La Huella Bereber

Día 7. Jueves 8 de octubre.

Sale el sol y ya comienza el fuerte calor tan típico del Sáhara. Hoy nos esperan muchos kilómetros de puro desierto y lo primero de todo es cruzar el lago Iriki de oeste a este. Imposible mejorar esta forma de empezar el día.

Hay una novedad en la jornada de hoy. Cada uno irá de forma independiente y siguiendo el track marcado en la ruta. Es una arriesgada prueba de navegación sobre todo para mí que jamás me he guiado por track. La salida de cada vehículo será cada cinco minutos y el punto de encuentro será el inicio de un río de arena. Esto de quedar en el río de arena creo que es lo más complicado, no solo porque hay que llegar a él, sino también porque hay que reconocerlo.

Antes de la salida nos acercamos a una zona de piedras y recogemos fósiles. Hay millones y se encuentran sin complicación excesiva. Abundan los gasteorópodos (caracoles) y los cefalópodos (el pulpo o calamar actual) pero en su versión primitiva, de hace unos 300-400 millones de años cuando el Sáhara era un mar poco profundo. Dicen que esta zona de Marruecos es uno de los cementerios fósiles más grandes del mundo. Y sin duda alguna que lo es.

El Defender abre pista y conduce Fernando. El lecho del lago Iriki está perfecto. Liso y con una fina y dura capa de sal. Así durante unos 40 kilómetros. Yo soy el que guía al piloto con el track y en ocasiones improviso con la brújula que llevo instalada en el coche. Sorprende ver cómo en estas enormes llanuras se tiende a girar en círculo teniendo que realizar múltiples correcciones para seguir la ruta marcada en el GPS. Para mi propia sorpresa, guío perfectamente al piloto que, por cierto, no siempre tenía confianza en mis indicaciones y me exigía continuas comprobaciones. Nos metemos en el papel de cualquier participante de un rallye en el desierto y nos damos cuenta de que abrir ruta tiene su dificultad pues no tienes la referencia de las huellas de ningún otro coche y la sensación de soledad es muy alta. Alcanzamos velocidades de 80 y 100 km/h. Es alucinante.

Salimos del lecho del lago, continuamos siguiendo el track y nos metemos en un terrible camino muy pedregoso en el que parece que el coche se va a deshacer con tantas vibraciones. Un camino realmente incómodo. Siguiendo las indicaciones de Alfredo, dejamos las dunas del Erg Chegaga a nuestra derecha, pero no encontramos el río de arena, por lo que optamos por contactar con él, el cual nos indica que debemos dar la vuelta. Tampoco era tan fácil localizar ese río de arena. La realidad es que estaba fuera del track.

No muy lejos observamos dos gacelas en este inhóspito pedregal. Sorprende que puedan sobrevivir en este lugar, pues apenas se aprecia vegetación alguna, pero debe de haberla, realmente es su hábitat. En esta zona del Iriki, aparte de la habitual fauna del desierto, los habituales lagartos, serpientes y escorpiones, hay otros sorprendentes habitantes como son el zorro, el arruí (especie de cabra montesa), un tipo de avestruz africana y lo que más ha sorprendido, un peligroso depredador, la hiena. Para futuros viajes mejor olvidarse de este dato sobre todo para los que dormimos en tienda de campaña o al raso.

Damos la vuelta y al poco nos encontramos con Celia y Marina en el Vitara que estaban también siguiendo a la perfección el track marcado. Contactamos con Alfredo, pero de los que no tenemos noticias es de Angel y Víctor. La última comunicación de Alfredo con Víctor era que habían perdido una maleta que saltó por los aires en un bache y que iban a dar la vuelta a ver si la localizaban.

Junto con Celia y Alfredo, nos adentramos en el río de arena con la esperanza de que nuestros compañeros estén ya dentro de él. Los ríos de arena son ríos secos con el lecho muy muy arenoso, requiriendo un ritmo alegre y a altas revoluciones para no quedar encallado en la arena, siendo necesario ir corrigiendo continuamente la trazada del Land Rover debido a los deslizamientos y fuertes bandazos que se producen. Conducir por este terreno es de lo más divertido y este río es muy muy largo y con mucha arena. Mucha.

Al ver que nuestros compañeros Víctor y Angel no están en el río, mientras el Freelander se recupera de un ligero calentón en el motor, vuelvo al inicio del cauce por si se habían quedado allí esperándonos, pero no encontramos ninguna señal de ellos. Fernando y yo nos turnamos en la conducción pues este momento hay que compartirlo, siendo la diversión doble con esta ida y vuelta sobre este tramo tan arenoso.

Rápida parada a comer pues amenaza tormenta de arena y enlazamos de nuevo con el track a través de un espantoso pedregal que pone a prueba tanto a los vehículos y a las personas. En un infernal tramo largo, Fernando tiene que ir andando delante del Suzuki de Celia para indicarle el mejor camino a seguir, evitando así grandes piedras que amenazan los bajos del vehículo. Impresionante labor la de Fernando la cual realiza bajo un sol abrasador.

Finalmente, la tormenta de arena nos coge de lleno y esta vez viene acompañada de abundante lluvia y truenos. Este ingrediente climatológico, junto con unas pistas muy arenosas con muchas curvas y badenes, hacen que disfrutemos de lo lindo durante muchos kilómetros conduciendo a ritmo alto.

Ya entrada la tarde, recibimos una llamada de Angel que se encuentra en el pueblo de Tagounite y vamos a su encuentro. Ha seguido el track con precisión, pues hay que recordar que el punto de encuentro del río de arena no estaba marcado y no debió poder ponerse en contacto en su momento con Alfredo. Del que no sabemos nada aún es de Víctor, el cual, para nuestro alivio, contacta algo más tarde y nos comenta que está prácticamente en el inicio de la ruta, muy cerca del lago Iriki.

Alfredo, junto con Fernando, decide ir en busca de Víctor pues al parecer no tienen el track y hay que guiarlos. Para una fácil localización de los que nos quedamos, decidimos acampar cerca de Mhamid, en el cámping Hassi Smara.

El Camping se encuentra a las afueras del pueblo y se trata simplemente de una amplia parcela en pleno desierto. La novedad es que hay Wifi y unos baños bastante limpios. Las instalaciones son de lo más precario, no pensemos en un camping al estilo europeo. Este es al estilo marroquí y poco tiene que ver con lo que podemos estar acostumbrados.

El chico encargado del camping nos invita a escuchar música bereber junto a una hoguera al caer la noche, propuesta que aceptamos y una vez que el rescate de Víctor se haya solucionado con éxito. Para nuestra zona de acampada, trae unas enormes alfombras que extendemos sobre la arena y la verdad que da cierta falsa sensación de limpieza, pero sin duda hace que el lugar se convierta en un espacio cálido y más acogedor.

Con las últimas luces vuelven Alfredo y Fernando con Víctor y Victoria. Atrás dejan una dura jornada marcada por la soledad, pero finalmente todo ha acabado bien. La maleta se dio por perdida definitivamente, por lo que Víctor se enfrenta en los días siguientes a subsistir con la ropa que lleva puesta y algo que finalmente le prestará Alfredo. Como era de esperar, este contratiempo parece que no le afecta mucho y por supuesto no manifestó, al menos en público, queja alguna. Víctor, en estos aspectos, se caracteriza por su naturaleza pétrea y su radical austeridad y sobriedad curtida tras infinidad de viajes al desierto bajo las condiciones más extremas. De la misma madera es otro integrante del viaje, Ángel, cuya fortaleza y austeridad quedó una vez más probada a lo largo de esta aventura, al viajar en coche descapotado, sin puertas y expuesto, sin queja alguna, a todas las inclemencias del tiempo que constantemente nos han castigado.

Y es que, en cualquier caso, para disfrutar plenamente de estos viajes, resulta imprescindible tener un alto grado de austeridad y saber asimilar con naturalidad, positividad y sin alarmismos, cualquier incidencia que pueda surgir y que siempre son muchas a lo largo de la ruta. Este aspecto vital, es uno de los lazos que une a este grupo e intentamos transmitirlo a las nuevas generaciones que se van sumando a nuestras aventuras. Nuevas generaciones que han entendido a la perfección nuestra filosofía y modo de vivir y sentir estos viajes.

Terminamos de montar el campamento mientras los bereberes del camping comienzan a preparar una enorme fogata. De nuevo hace frío.

Esa noche cenamos los siete kilos de carne que trae Alfredo, los cuales cocinamos a la plancha con nuestros hornillos de gas. Mientras degustamos tan exquisito manjar, los dos encargados del camping amenizan la velada con sus ancestrales, milenarios e hipnóticos cantos del desierto. Como único instrumento, utilizan dos sobados bidones de agua como tambores, pero realmente no necesitan mucho más para que el momento sea realmente especial y la música suene a la perfección.

De madrugada cae un tremendo aguacero acompañado de unos truenos brutales que nos despiertan a todos de forma inmediata, pero no impiden que, llegada la calma, volvamos a conciliar el sueño. 

Precio del camping: 5 euros por vehículo

Total Kilómetros: 219

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Día 8. Viernes 9 de octubre.

Hoy es un día cien por cien todo terreno. Nuestro destino es Merzouga y en el camino hay de todo. Desde pistas muy rotas convertidas en auténticas trialeras, hasta zonas de estepa con enormes llanuras plagadas de acacias donde se pueden alcanzar altas velocidades. El Defender no sobrepasa, por prudencia, los 90 km/h. pero Marina, a los mandos del Freelander y asistida de su monitor, alcanza los 110 km/h. Intratable la chica en pleno desierto. Estamos creando un monstruito al volante que ya lleva días dejando caer que el año que viene se apunta con su propio 4×4.

Comida muy rápida porque comienza a llover y llegada a Merzouga ya de noche donde Yusuf, con grandes abrazos, nos recibe en el Hotel Azalay, el cual se encuentra al completo y debemos alojarnos en el hotel de su hermano en una localidad cercana. Cena en el Azalay y vuelta a nuestro hotel. Estamos agotados, ha sido un día bastante duro.

Total kilómetros: 327 km

Día 9. Sábado 10 de octubre.

Iniciamos la jornada en las dunas del Erg Chebbi y los primeros tramos son siempre complicados dada nuestra inexperiencia en este terreno.  Atascos, deslizamientos incorrectos, caída en las hoyas, hasta que poco a poco y al tran tran, vas cogiendo el truco y ritmo adecuados. Alfredo se desgañita dando explicaciones tanto a Fernando como a Celia. ¡En reductoras!, ¡ahora al tran tran!, ¡ahora dale caña!, ¡no aceleres tanto que te hundes!, ¡¡ahora sí!!, ¡¡¡¡¡acelera!!!!  En fin, a mi gusto es un terreno complicado, me causa bastante estrés y da bastante vértigo pues las subidas, bajadas y deslizamientos laterales son continuos y muy pronunciadas. Me da la sensación de encontrarme al límite en todo momento, por lo que cedo los mandos del Defender desde el primer minuto a Fernando.

Alfredo y Fernando desaparecen en el mar de dunas mientras el resto nos quedamos tomando una bebida y haciendo fotos en mitad de las dunas. No hace excesivo calor y disfrutamos del entorno que nos rodea.

Vuelven los aventureros y se vuelven a marchar para cruzar de nuevo las dunas esta vez acompañados de Angel. ¡Vaya sesión de arena! Víctor y yo, junto con las chicas, nos vamos de compras a la ciudad de Merzouga pues hay un montón de comercios.

A la hora de comer ya estamos todos reunidos en el pueblo. Nos instalamos en la terraza de un pequeño restaurante para probar la “pizza bereber”, que consiste en una hogaza de pan rellena de carne picada y verduras sazonadas con especias, hecha en el horno. Todo un acierto, estaba muy buena.

Después de la comida, iniciamos ya el viaje de vuelta pues hemos decidido hacerlo en dos días y así poder ir más tranquilos. Nuestra idea es llegar y hacer noche en el hotel de  Midelt, a unos 260 km, pero al llegar, el pueblo se encuentra abarrotado, con miles de personas paseando por las calles, enormes mercadillos y dos enormes carpas con expositores que celebran la sexta edición del “Festival Nacional de la Manzana”, el producto estrella de la zona.

No queda libre plaza de hotel en esta ciudad y nos dicen que tampoco en 100 km a la redonda. Ya entrada la noche, con lluvia y frío, seguimos carretera en busca de un lugar donde dormir. Descartamos en principio la acampada pues, una vez más, el tiempo no acompaña.

Avanzamos otros 100 kilómetros de carretera, hasta el pueblo de Missour, donde hay un pequeño hotel de tres estrellas que tiene buena pinta. Este trayecto se hace muy duro y por carreteras muy oscuras y reviradas. Cruzando el pueblo vemos que hay otros hoteles, pero la pinta que tienen deja mucho que desear. Nos presentamos en el de tres estrellas y la noticia no puede ser peor: está completo, no queda ninguna habitación. Sale la dueña a recibirnos y en un perfecto inglés nos dice que este es el mejor hotel de la zona pero que puede buscarnos otras habitaciones en el pueblo y ordena a su encargado que nos busque algo.

Rápido aparece una persona en su coche ofreciendo habitaciones y nos da la impresión de que la dueña del tres estrellas le hecha una bronca importante a su encargado. Nos da la sensación de que no está conforme con esta persona que han localizado para ofrecernos cobijo. El encargado se sube al coche del nuevo personaje y antes le pregunto si este nuevo hotel es de la misma propietaria y qué tal es. Su respuesta es seca y evasiva: “no, el otro hotel no es nuestro, pero para dormir está bien”. Ese “para dormir está bien” (“for sleep is good”, me dijo el amigo), no me da buena espina, pero no nos quedan más opciones. Estamos agotados y necesitamos descansar.

A los pocos minutos llegamos a nuestro hotel, junto a una gasolinera abierta 24 horas y es uno de los que pudimos ver cuando entramos a la ciudad. Si por fuera no tenía muy buena pinta, por dentro todas las pesadillas se hicieron realidad. El hedor del estrecho pasillo donde se encuentran las habitaciones es fuerte y espeso y la habitación que me toca es de lo más austera y parece destruida. El mobiliario, dos camas, dos mesillas y una mesa, están absolutamente machacados por el uso. Todos los cables de la pared, el del aire acondicionado y televisión, arrancados y colgando de la pared. Corro las cortinas de la ventana y caen al suelo estrepitosamente junto con la barra que las sujeta. Ahí se quedaron pues no volví a tocarlas. El baño no parece muy limpio y da vértigo asomarse. Suciedad como tal no se ve, pero tampoco se ve limpio, no sé si me explico. La mierda que había estaba tan incrustada y mimetizada que daba la impresión de que no existía. Estas instalaciones están totalmente abandonadas y descuidadas. He dormido en mil y un sitios y este sin duda se lleva el premio al más cutre. Vaya cuchitril, pero no deja de tener su encanto el vernos en esta difícil situación. Seguimos poniéndonos a prueba nosotros mismos y tanto mis hijos como yo, nos lo tomamos como una experiencia más de la que también hay que saber disfrutar y sacar la parte positiva. No hay lugar para la queja y en mi opinión, la verdad que tampoco era tan grave. Asqueroso mucho, pero tampoco pasa nada.

Le pido algo de pan al encargado del hotel para poder cenar algo en la habitación y se marcha a una tienda cercana a comprarlo. No nos lo cobra. Ya en la habitación, cenamos un triste bocadillo de paté y es cuando nos damos cuenta de que el váter no funciona. Para eliminar los residuos, gracias a Alá son aguas menores, enchufo la alcachofa de la ducha dentro de la taza, pero parece reventar pues el agua se escapa por todos lados.  ¡¡Vaya, que en el baño no funciona nada!! No hay jabón ni papel higiénico. No hay nada.  Solo funciona el grifo del lavabo que, por cierto, tiene bastante mugre y da bastante asco el simple hecho de accionarlo.

Retiro una pesada colcha de la cama, me tumbo vestido encima de la única sábana que existe y que protege el colchón y cubro la almohada con una camisa sucia y sudada que tengo en la mochila. Me da algo de asquete poner mi cara directamente sobre la almohada. Recomiendo a mis hijos que hagan lo mismo.

Lo cierto es que caigo rendido y despierto al amanecer muy descansado y en la misma posición en la que me tumbé por la noche. Debe ser por el instinto de supervivencia. He dormido realmente bien y a un precio de 15 euros por persona y mucho es teniendo en cuenta el lamentable estado de las instalaciones.

Total kilómetros: 397

Día 10. Domingo 11 de octubre.

Pronto por la mañana, desayuno rápido en la habitación de Alfredo y Ángel, donde comentan la ruidosa y mala noche que han pasado. Sospechan que este lugar realmente es un puticlub debido a los movimientos y sonidos habidos durante la noche. La verdad que tampoco me extrañaría que así fuera. Al menos eso sugiere su apariencia, la falta de higiene y sensación de abandono general. Calificarlo como prostíbulo o casa de putas sería otorgar al establecimiento algo de clase y estilo, por lo que lo dejaremos en “puticlub”.

Salimos zumbando de este sitio y seguimos por carretera nuestro viaje hacia la frontera. Realmente nos quedan únicamente 320 kilómetros dado que el día anterior avanzamos más de lo esperado buscando habitación.

Iniciamos la vuelta a ritmo suave y tranquilo, entre 80 y 90 Km/hora. Larga parada a desayunar cerca de la carretera y simpática parada en una panadería donde el tipo nos invita a un excelente café con sabor a canela y ligeramente picante, dátiles, aceite para mojar el pan y nos ofrece además un bol de sopa que rechazamos amablemente para no tener que utilizar la cuchara que trae con una gran sonrisa.

Llegamos a la frontera a las 18,30 y a las 20 horas ya hemos pasado todos los tramites tanto marroquíes como españoles, recuperando incluso el dron que nos retuvieron a la ida. Para recuperar tan peligroso artilugio para las autoridades marroquíes, nos metieron a mi hijo Fernando y a mí en unas austeras instalaciones de la aduana y nos hicieron sentarnos en unas frías y duras sillas enfrente y a menos de dos metros de un policía con cara de pocos amigos. Por el frio suelo corrían infinidad de insectos y le comento en voz baja a mi hijo que tenía la sensación de estar detenido. Me entran ganas de descojonarme, pero mantengo el tipo. Durante la espera, el policía con cara de pocos amigos suelta un sonoro eructo y esboza una leve sonrisa mientras clava su mirada desafiante en mi hijo Fernando, el cual mantiene el tipo sin inmutarse. Las ganas de descojonarnos aumentan, pero ambos somos especialistas en mantener la cara seria, como si con nosotros no fuera la cosa. Nos obligan a pagar una multa de 35 dirham (3,5 euros) y como era de esperar, no nos dan el cambio. Tampoco nos atrevimos a pedirlo. No era mucha la cantidad, 5 dirham (50 céntimos), pero tampoco lo habríamos pedido si hubiera sido superior. Allí todo el mundo tenía cara de ser nuestro enemigo y el ambiente era algo gélido y poco empático. No obstante, cuando ya está todo solucionado, nos despiden con mucha educación y una amplia y amable sonrisa.

Paseo por la ciudad fortificada de Melilla donde cenamos en una terraza con vistas a toda la bahía y a las 23 horas ya estamos situados en la cola para embarcar en el Ferry.

Nada más embarcar, dejo a mis hijos instalados en un camarote y yo me voy al de Alfredo el cual me ha dado asilo para esa noche. Me acuesto antes de zarpar a la 1 de la mañana y despierto a las 7,30 horas, justo media hora antes de llegar al puerto de Málaga. Un viaje perfecto.

Total kilómetros: 334

Día 11. 12 de octubre.

Tranquilo viaje de vuelta Málaga-Madrid donde llegamos pasadas las 16 horas, listos para comer en familia.

Total kilómetros: 559

Ya pensando en el próximo viaje, pero eso, amigos, eso ya es otra historia.

Día 4, Lunes 5 de octubre.

Amanece sin lluvia y con cielos despejados, por lo que rápido recogemos el campamento y nos lanzamos al lecho del río para encontrar una salida que debería encontrarse a 5 o 6 km. Avanzamos muy lentos, con continuas entradas y salidas en el agua, con un pilotaje muy técnico, generando unos altos niveles de adrenalina que permiten que disfrutemos de la conducción 4×4. El terreno, el entorno y la conducción son realmente duros, pero para esto hemos venido.

A medida que avanzamos, nos encontramos algunas familias con sus burritos cargados de leña, y todos nos dicen que el cañón no tiene salida y nos recomiendan que retrocedamos. Al parecer, ha habido grandes desprendimientos y no es posible la salida con los vehículos. Tomamos buena nota de ello y seguimos avanzando con la confianza de encontrar algún paso.

Y así fue. Cuando ya el cañón se abre y deberíamos encontrar la salida, varios desprendimientos impiden el paso de nuestras monturas. Casualmente, pasa por allí un hombre que nos confirma que no hay salida habilitada,  pero es posible que pueda existir un paso alternativo y se ofrece a guiarnos.

Este amable caballero se sube al Freelander, retrocedemos unos cientos de metros, tomamos un desvío lateral y comenzamos a circular por un mar de rocas desprendidas de los acantilados. No hay trazada alguna y el terreno es de lo más abrupto, cortado por enormes zanjas que rellenamos con grandes piedras para poder pasar sobre ellas sin daño alguno. Se une otro lugareño que iba con su burro lleno de leña y entre estas dos personas y nuestro equipo, vamos abriendo camino a mano a fuerza de retirar pedruscos y nivelar el terreno. Los pasos son bastante complicados y técnicos y tras más de dos horas y media desde que salimos de nuestra zona segura de acampada, por fin alcanzamos una pista totalmente transitable.

No sé qué habría sido de nosotros si no hubiera aparecido este buen señor que dedicó buena parte de su mañana a sacarnos de esta situación. Como agradecimiento, le damos una buena propina e incluso Alfredo le regala la sudadera que llevaba puesta en ese momento.

El Defender sale algo tocado de esta dura experiencia y verificamos que una cruceta (pieza de la transmisión) tiene cierta holgura y los rodamientos de las ruedas delanteras están muy tocados después de tanta agua, lo cual afecta ligeramente al sistema de frenado. Nada de excesiva importancia que impida continuar y que repararemos en un par de días en la ciudad de Zagora.

Seguimos en el corazón de las montañas del Atlas y nos llama mucho la atención lo que ha evolucionado la zona desde nuestra última visita. Enormes extensiones de terreno han sido convertidas en huertos donde abunda el maíz y sobre todo manzanos. Hectáreas y hectáreas de manzanos, con frutos rojos de tamaño medio y con un excelente sabor dulce. Hay infinidad de pozos donde extraen el agua con placas solares, lo que posibilita el riego automático en todas las huertas. No obstante, esta es la única tecnología que observamos, pues los campos se siguen arando con caballos, la recolección de la cosecha se realiza a mano y es transportada a lomos de pequeños burros o en las propias espaldas de las agricultoras. Viendo el desarrollo de este territorio, es muy probable que no tardaremos mucho en tener los mercados europeos y de medio mundo atiborrados de manzanas marroquíes cultivadas a más de 2000 metros de altitud. Manzanas y todo tipo de productos. Echa un vistazo en tu supermercado al origen de muchos productos de huerta e igual te llevas una sorpresa.

Muchas de las carreteras que surcan los Atlas están absolutamente rotas y abandonadas, pero también vemos que algunas peligrosas y vertiginosas pistas por las que circulamos en años anteriores han sido convertidas en carreteras de asfalto mucho más seguras. Por un lado, se evoluciona, pero en contraste, da la sensación de que no se cuida debidamente lo que ya tienen. En cualquier caso, aquí la conservación o reparación de carreteras debe ser lenta y complicada debido a la climatología extrema de todo este territorio. Alcanzamos altitudes de hasta 3000 metros.

Ponemos rumbo a la ciudad de Dades, lo que nos obliga a circular por la espectacular Garganta del Dades y por unos kilómetros de carretera montañosa calificadas como una de las más peligrosas del mundo. Dejo a mi hijo Fernando que disfrute y conduzca el Defender este tramo, pues sin duda alguna merece la pena y es perfecta para su curriculum. Mi hija Marina a los mandos del Freelander, también conduce este vertiginoso tramo. Vaya duro entrenamiento está teniendo la chavala con apenas cuatro meses de carné de conducir.  Se trata del desfiladero de Tisdrine y la carretera discurre en zigzag por una de las paredes del cañón. La carretera ha sido mejorada en los últimos años ensanchando las curvas más cerradas y lo más importante, instalando quitamiedos de hormigón pintados con franjas rojas y blancas. Aún así, este tramo requiere de todos los sentidos para su disfrute y sigue teniendo el mismo encanto.

Dado que hace bastante frío, estamos a 1500 metros de altitud, decidimos hacer noche en Dades, en el hotel de 4 estrellas Xaluca. Contrasta que la noche anterior estábamos aislados y atrapados, pendientes de las riadas, en una situación algo crítica y delicada en el cañón de Agoudin y hoy la pasaremos plácidamente en este hotel de lujo rodeados de turistas europeos donde nos reciben con música local. Es un viaje de contrastes y hay que saber adaptarse a todo.

Total kilómetros: 235

Día 5. Martes 6 de octubre.

Seguimos inmersos en los Atlas y antes de entrar en el desierto del Sáhara, aún nos queda superar el último macizo montañoso, el Jbel Sarhro, que, traducido, significa “Montaña Sequía”. Es la zona más seca y árida de la cordillera. Algunos también lo denominan la «Montaña Muerta». Unos paisajes increíbles, rocosos y prácticamente sin vegetación alguna.

A medida que la altitud disminuye, por fin empieza el calor y de nuevo podemos comprobar que el lado sur de esta montaña se está convirtiendo en un gran vergel de huertos perfectamente regados. Vemos grandes aljibes a rebosar por toda la zona y mucho movimiento de personas, de nuevo únicamente mujeres trabajando en los campos.

Tras muchos kilómetros de pistas muy rotas y pedregosas, con grandes pendientes laterales y que comparto como copiloto en el Freelander conducido con mucha destreza por mi hija Marina, por fin tomamos contacto con las primeras pistas pre saharianas donde podemos imponer un ritmo mucho más ágil y divertido. En estas pistas arenosas, más rápidas y en mejor estado, Marina toma las riendas del Defender y me convierto en instructor en sus primeros kilómetros con este coche.

Llegamos a Zagora por la tarde en busca de un taller donde reparar los desperfectos de alguno de nuestros coches tras estos durísimos días en los Atlas. En la entrada de la ciudad hay mucha gente que se mueve en pequeñas motos que te siguen al verte llegar, se ponen en paralelo al coche y te ofrecen a gritos todo tipo de servicios que los europeos buscamos en una ciudad como esta. Sobre todo, lugares donde dormir y lo más buscado, un taller mecánico. Alfredo reconoce a uno de los motoristas quien nos guía hasta su taller, el Jaboud Challenge, donde reservamos hora para los coches al día siguiente a las 8 de la mañana.

Salimos de Zagora por la parte antigua de la ciudad en busca de un lugar donde acampar. Recorrer esta zona es como retroceder a la Edad Media. Tardamos unos 20 minutos en atravesar un laberinto de calles muy estrechas, sin asfaltar y muy polvorientas. Las casas son de barro y paja, parecen que están algo desgastadas pero todas habitadas.

A pocos kilómetros de la ciudad y en una gran llanura, montamos nuestro campamento donde cenamos en común a base de queso, cecina y otros embutidos. Por la noche hace bastante viento, pero por fin no llueve. Mi hijo Fernando, que duerme al raso, a media noche busca refugio en la tienda de campaña pues el viento es realmente fuerte.

Kilómetros totales: 211

Día 6. Miércoles 7 de octubre.

Según lo acordado, nos presentamos en el taller a las 8 de la mañana. Una multitud de mecánicos esperan nuestros vehículos. El primero en entrar es el Defender, pues necesita de una reparación más técnica y profunda que el resto. A los pocos minutos ya tienen las dos ruedas delanteras y la transmisión desmontadas para cambiar los rodamientos y la cruceta.

El Ligero de Víctor también necesita una buena reparación pues el chasis se le ha rajado considerablemente por la zona delantera y es sorprendente como crean un molde para cortar una pieza de hierro y soldarla a la perfección. Esa soldadura posiblemente sea eterna y no sufra nunca fisura alguna. Esta gente trabaja de forma artesanal, pero con mucha maestría.

El Freelander de Alfredo también necesita revisar la rueda trasera izquierda pues ha sufrido serios daños en la amortiguación y está algo desencajada.

Además, aprovechamos para engrasar todos los coches pues el agua y barro reseca en extremo todos los engranajes.

Mientras Alfredo se queda en el taller para controlar los arreglos, el resto del grupo nos vamos de paseo por Zagora y aprovechamos para hacer alguna compra bajo un sol de justicia. Anacardos, aceites capilares, un burrito de madera para mi colección y un turbante para mi hija Marina. Las chicas intentan comprar alguna baratija tipo anillos, collares, etc. pero nada les convence.

En cuatro horas los coches están listos y la factura es de lo más prudente. En mi caso, si bien las piezas eran nuestras, me cobran 67 euros por cuatro horas de mano de obra. Un chollo.

Entre el retraso sufrido en el Cañón de Agoudim y esta misma mañana en Zagora por cuestiones técnicas, decidimos avanzar algo por carretera, unos 150 km.  para adentrarnos ya en el tan esperado desierto. Comienzan ya las llanuras interminables, polvorientas y que puedes conducir a altas velocidades, siempre teniendo en cuenta que nuestros coches son de serie y un mal bache no previsto puede provocar que salgas por los aires con final impredecible.

Aprovecho el desierto para que mi hija Marina conduzca de nuevo el Defender y compruebe ella misma cómo se maneja este vehículo en este terreno con mucha arena y grandes badenes. Con una amplia y permanente sonrisa, se pone a los mandos y yo le voy dando indicaciones para que la conducción sea óptima y la disfrute al máximo. Este coche es muy diferente al resto. Además, hay que decir que Marina se ha convertido desde el inicio del viaje en la segunda conductora del Freelander, así Alfredo ha tenido ciertos descansos pudiendo disfrutar del paisaje que nos rodea. Marina ha conducido por complicadas carreteras rotas de los Atlas e incluso por peligrosas pistas convertidas muchas de ellas en verdaderas trialeras. No hay mejor lugar y forma que estrenarse en la conducción 4×4 que en Marruecos y además con Alfredo de copiloto, al cual Marina le denomina “el monitor”.  Seguro que ha adquirido unos conocimientos y habilidades que aplicará con maestría en su futura conducción en cualquier tipo de terreno.

Ya que nombro en este punto a mi hija Marina, tengo también que nombrar a Celia, hija de Angel, la cual está disfrutando a tope de este viaje con su recién adquirido Suzuki Vitara, dando continuas muestras de valentía frente a los terrenos más complicados a los que nos   enfrentamos. Marina ha sido su copiloto oficial y daba mucho gusto ver cómo se manejaba este equipo femenino en el día a día, las dos con una permanente sonrisa y no mostrando en momento alguno signos de debilidad. Y si hubo debilidad, ya sabemos todos como salir de situaciones complicadas: o bien “al tran tran” o bien “¡dale toda la caña que puedas!” o “¡písale, písale!

Mención especial igualmente para el tercer miembro del equipo femenino, Victoria, hija de Víctor, la cual ha sido paciente copiloto del Ligero de su padre y sufrido miles de kilómetros con una enorme y pesada caja de herramientas en los pies de su reducido habitáculo. Además, también ha tenido el honor de conducir el Ligero, sacando una velocidad y prestaciones a este vehículo en pistas bacheadas que el resto casi no nos lo podíamos ni creer. En sus manos confiamos nuestra salud pero todo ha salido perfecto y no hemos necesitado de sus cuidados.

La expresión “al tran tran” ha sido muy utilizada en este viaje por “el monitor” y dirigiéndose a cualquiera de nosotros. Tanto en pistas muy rotas o en arena y hay que saber que esta expresión puede tener un significado distinto. Al “tran tran” sin apenas acelerar, dejar que el coche vaya solo, o al “tran tran” dándole cierta caña y sacando los caballos a pasear. En fin, la práctica lo hace todo y en muchas ocasiones, para conocer el verdadero significado, es importante además fijarse en el tono, cara y gestos del monitor cuando a gritos, junto con otros muchos comentarios e incluso palabras mal sonantes,  gritaba que “al tran tran”. El «monitor», a través de la radio, indicaba a Celia cómo superar los diferentes obstáculos: piedras, agua, arena, pistas rápidas, adelantamientos en carretera, etc… Las clases, tanto presenciales para Marina, como a través de la radio para Celia, han sido de lo más didáctico para ellas y nos han tenido de lo más entretenido al resto del grupo.

Por pistas muy rápidas nos dirigimos al lago Iriki, ya en pleno desierto y creo que uno de los lugares más esperados y bonitos de esta aventura. Se trata de un lago salado seco que puede llegar a tener algo de agua en épocas de mucha lluvia. Ahora está totalmente seco y lo que en su día fue el lecho del lago es una interminable llanura totalmente lisa, donde conducir a grandes velocidades es un placer y con una sensación de libertad absoluta.

Acampamos en una inmensa llanura y disfrutamos de una impresionante puesta de sol algo difuminada por lo que parecían nubes de tormenta muy lejanas.

Ya de noche, a las 20,30 horas comienza a soplar un viento muy fuerte y en cuestión de segundos nos envuelve una tormenta de arena que obliga a refugiarnos en el Defender. La parte trasera del coche permanece abierta y el portón sirve de parapeto, frente a la tormenta, para mis compañeros de viaje bien provistos de ropa y gafas anti-arena. El ánimo no decae y mientras dura la tormenta, ponemos música, cantamos a pleno pulmón y nos tomamos unas cervezas que ayudan a disfrutar de estas duras condiciones climatológicas. Una fina capa de arena se va depositando sobre nosotros y en el interior del Defender. Una hora después, cesa la tormenta y podemos hacer vida normal en el exterior. La noche es calmada y sin frio.

Total kilómetros: 197 km.

La fecha para disfrutar de este tipo de viajes se fija con meses de antelación y es a partir de ese momento cuando conecto el “modo Marruecos” y comienzo a pensar en todo lo que vamos a necesitar. Este año utilizo la lista del año pasado para las cosas más básicas, pero siempre hay variaciones. Llevaremos lo imprescindible e incluso con mejoras siempre que se pueda. La parte de los menús es importante y poco a poco voy comprando lo necesario y tanteando a mis acompañantes sus preferencias culinarias. Latas, comida preparada, algo de aperitivo, bebidas y setenta litros de agua potable. Este año, las latas estrella son las sardinillas en tomate, el atún, la caballa, los mejillones, el paté y la fruta en almíbar.

En este viaje hay una novedad importante pues mi hija Marina, de 19 años, se anima a la aventura. Además, mi hijo Fernando, fiel acompañante en esta afición al 4×4, ha dejado de tener la condición de copiloto o piloto aprendiz y ha adquirido la de piloto de primer nivel y con el que me turnaré en la conducción.

Día 1.   Viernes 2 de octubre.

Nuestro Ferry zarpará de Málaga a Melilla a las 15 horas, lo que nos obliga a ponernos en camino a las 5 de la mañana. Como viene siendo habitual, duermo poco la noche previa al viaje y a las 3 de la mañana ya estoy levantado, desayunado, vestido y ultimando detalles antes de iniciar la ruta. El coche ha sido revisado y todo el equipaje ha quedado perfectamente amarrado en el Defender el día anterior. Vamos hasta los topes.

A las 6 de la mañana contactamos con Alfredo en un pueblo de Toledo donde tomamos un café y ya juntos seguimos tranquilamente el viaje, no superando los 100Km/hora. Como vamos con tiempo de sobra, nos tomamos la libertad, a la altura de Jaén, de desviarnos por carretera nacional y así evitamos la autovía dirección Granada. 

No deja de sorprendernos las enormes extensiones de olivos de la provincia de Jaén y en el propio viaje, con el aroma del aceite que siempre impregna este territorio, curioseamos sobre este tema en internet. Jaén es la provincia española con mayor producción de aceite y su océano de olivos roza las 590.000 hectáreas con aproximadamente 66 millones de ejemplares. Casi nada.

Retomamos autovía en Lucena y Marina se pone por primera vez a los mandos del Freelander de Alfredo. Lo que ella no sabe y nosotros tampoco, es que se va a convertir en la segunda piloto de ese vehículo y llevará de copiloto a Alfredo durante muchos, muchos kilómetros.

A las 13 horas llegamos sin novedad al puerto de Málaga donde esperamos al resto de participantes tomando un bocadillo y bebida fría. Hace bastante calor. Al poco llega Angel con su Ligero, su hija Celia a los mandos de un Suzuki Vitara y Víctor con su hija Victoria a los mandos de otro Ligero. Ya estamos todos, por lo que embarcamos y el Ferry, puntual, zarpa a las 15 horas según lo previsto.

Sin novedad alguna llegamos a Melilla a las 21 horas y directamente nos vamos a la frontera y nos colocamos en una interminable fila de coches al borde de la valla fronteriza. Son las 21.45 horas y hace muchísimo calor. Amenaza tormenta, la cual descarga con fuerza sobre las 23.30 horas. Seguimos en la cola de la frontera.

Tras cuatro horas de espera, a la 1,45 a.m. conseguimos por fin pasar la frontera, tanto la española como marroquí y entramos por fin en territorio alauita. En la frontera marroquí nos revisan minuciosamente el equipaje y nos encuentran un dron que llevábamos para hacer vídeos, el cual fue requisado con amabilidad, pero con firmeza, quedando en custodia en la aduana hasta nuestra vuelta. En este país los drones están prohibidos y nos preguntan también si llevamos mapas en papel, suponemos que para comprobar si habíamos señalado como objetivo algún punto estratégico para la seguridad nacional marroquí. En fin, de película. No llevábamos mapa en papel pues simplemente se me olvidó unirlo al equipaje.

Cambiamos algo de dinero en Nador y sin espera alguna tomamos carretera para ir avanzando y tras casi 100 km. llegamos a nuestro punto de acampada a las 3.45 a.m. Plantamos las tiendas, comemos algo y a las 5 nos echamos a dormir. Llevo 26 horas despierto y no puedo más, me encuentro algo regular, la verdad. Me cuesta conciliar el sueño. Oigo pasar muy cerca un ruidoso tren de mercancías.

Total kilómetros: 634

Día 2. Sábado 3 de octubre.

Amanezco a las 8,30 de la mañana y puedo comprobar que mis veteranos compañeros de viaje tampoco han podido dormir mucho más. No estamos para quejas por lo que desayunamos y comenzamos a desmontar el campamento. No podemos perder tiempo, hoy nos espera una larga etapa de enlace, todo por asfalto, hasta la localidad de Midelt.

Iniciamos la etapa y mantenemos una velocidad moderada, entre 80 y 90 km/h. dado que las carreteras marroquíes están plagadas de radares y muchísimos controles policiales. A ello hay que sumar además la mala conservación de las carreteras por lo que puedes encontrarte, sin previo aviso, grandes baches o tramos en las que el asfalto ha desaparecido por completo debido a las riadas.

Parada en Guercif para comprar pan, fruta y unas buenísimas aceitunas negras.

La carretera transcurre por unos paisajes espectaculares y grandes zonas de cultivo, donde el olivo cobra muchísima importancia. Los olivares marroquíes son distintos a los españoles. El árbol está mucho más desarrollado y salvaje, posiblemente debido a una forma de poda diferente a la nuestra. La altura y anchura de la planta es dos o tres veces mayor, lo que no impide que las ramas estén atiborradas de olivas que no tardarán en recoger. Además de olivos, hay enormes extensiones de huertas, con productos de todo tipo, con riego automático e infinidad de mujeres trabajando la tierra. No se ve ningún tractor ni maquinaria alguna, todo se hace a mano y con la ayuda de pequeños pero robustos burros que portan enormes cargas con todo tipo de productos. También muchas mujeres cargan a sus espaldas lo que el burro ya no puede transportar.

Tras la parada a comer, vemos como poco a poco se va acercando una tormenta hacia nosotros y no tarda en cogernos de lleno con una fuerza espectacular. Llueve torrencialmente y no es pasajero, dura mucho tiempo y tanto la carretera como el desierto que nos rodea comienza a inundarse en cuestión de pocos minutos.

En plena tormenta, llegamos a una zona de obras de la carretera donde han habilitado un paso provisional de varios kilómetros, de zahorra prensada, pero que se encuentra absolutamente inundada. El terreno ideal para poner a prueba nuestros vehículos, cansados ya de tanto asfalto, mantenemos una velocidad media y adelantamos multitud de coches y camiones que han tenido que bajar significativamente su velocidad dadas las condiciones atmosféricas y el estado de la carretera. Los charcos son profundos, muy extensos y la verdad que disfrutamos de lo lindo en esos kilómetros de cierto caos.

A última hora de la tarde llegamos a nuestro destino, la ciudad de Midelt y tras llenar depósitos buscamos por los alrededores una zona de acampada. No tarda en caer otra espectacular tormenta, con abundante agua y truenos. Ya entrada de noche y con este tiempo, entendemos que acampar no es muy cómodo, no solo por la tromba de agua que está cayendo sino también por el intenso frío, pues ya estamos de lleno en los Atlas y a una altitud de 1500 metros. Volvemos a la ciudad para reservar habitaciones en el hotel Kasba Asma, donde por 40 euros por persona nos dan habitación, cena y desayuno. Disfrutamos del momento y también de una ducha que no contábamos con ella tan pronto. El desayuno y cena son de buffet libre y en el hotel hay cerveza nacional marroquí, marca Casablanca, que está bastante buena.

Total kilómetros: 376

Día 3. Domingo 4 de octubre.

Este día por fin dejamos el asfalto y ya por pistas desde el primer momento nos dirigimos hacia el Circo de Jaffar. Se trata de un paraje espectacular, muy salvaje y totalmente aislado. Su origen es glaciar, con profundos desfiladeros por los que pueden transitar los 4×4 a pesar de lo pedregoso del terreno. Llegamos al borde del desfiladero, pero vemos que el camino de acceso al fondo está en bastante mal estado. La inclinación del camino es muy pronunciada y con muchísima piedra suelta. Como realmente no sabemos si una vez dentro del desfiladero habrá salida, no nos arriesgamos a que este camino sea el de vuelta y no podamos subirlo pues nos da la impresión y creo que no nos equivocamos, que con tanta piedra suelta los coches no traccionarán lo suficiente. Como no queremos perdernos la sensación de entrar en el desfiladero, iniciamos el descenso a pie y nos damos un gran paseo por el fondo de los acantilados que, la verdad, ponen los pelos de punta. El terreno es muy pedregoso y ahora bastante húmedo por las lluvias caídas estos días.

Seguimos nuestra ruta bordeando el Jbel Ayachi, por unas pistas estrechas, muy lentas, a media ladera de la montaña, en ocasiones con bastante barro y rodeados de bosques con centenarios abetos y sabinas. Superamos los 2000 metros de altitud. Parece mentira que estemos en Marruecos. Estamos de lleno en la cordillera de los Atlas.

Nos adentramos en el cañón de Agoudim, un sitio espectacular, un desfiladero rodeado de montañas y con un río pedregoso que, dadas las abundantes lluvias de estos días, baja con un caudal respetable. En uno de los laterales del acantilado existe una carretera asfaltada, pero a unos pocos cientos de metros la carretera ha desaparecido en su totalidad, consecuencia de las riadas, lo que nos obliga a seguir nuestro camino por el propio lecho del río. La marcha es muy lenta, con reductoras y sobre un terreno totalmente pedregoso. El lecho del río es ancho, lo que posibilita en algunos tramos salir del agua e ir por zona más seca pero igual de pedregosa. En lo más profundo del cañón, comienzan de nuevo las tormentas y de nuevo nos encontramos bajo una lluvia torrencial.

Como circulamos por el lecho del río, tememos que venga una riada repentina que arrastre nuestros coches, por lo que buscamos refugio en una zona elevada para observar la posible crecida del río. Efectivamente, a los pocos minutos, el caudal se ha triplicado y el agua comienza a bajar con mucha fuerza, mientras la lluvia continúa. Resguardados en nuestros coches y con un toldo improvisado, comemos algo rápido y seguimos observando la evolución del caudal. Las tormentas siguen amenazando la zona y el río se ha vuelto completamente impredecible, con repentinas crecidas y bajadas sin previo aviso. 

Quedan ya pocas horas de luz y nos damos cuenta de que estamos atrapados en este cañón, sin posibilidad de avanzar ni de retroceder debido a la importante crecida del río. A pesar de la situación, mantenemos la calma pues estamos en lugar seguro y realmente tenemos víveres para sobrevivir varios días e incluso semanas. Nadie se pone nervioso. Estamos atentos al cielo y cuando parece que las tormentas dan algo de tregua, intentamos avanzar algo, pero el nivel del agua es alto y avanzamos muy muy lentos.

Valoramos la posibilidad de que se nos eche la noche encima en un lugar más expuesto y peligroso del que ya estamos, por lo que tomamos la decisión de retroceder y llegar a un punto en el que se conservan unos metros de carretera asfaltada donde plantaremos las tiendas para pasar la noche. Hace frío, hace muchísimo viento y está todo empapado.

Colocamos los coches en circulo y plantamos las tiendas en el interior para evitar el fuerte viento. La tienda la sujetamos con piedras, menos mal que aquí no faltan, y conseguimos dejarla segura para pasar la noche. La situación está siendo dura, pero no perdemos el buen humor y la realidad es que estamos disfrutando de este momento de verdadera aventura: nos encontramos atrapados en un cañón, con un río que en cuestión de minutos triplica su caudal, con frío, viento y lluvia y sin cobertura alguna en los móviles. ¿Qué más podemos pedir?

Ya de noche cerrada el tiempo parece que da tregua y Alfredo cocina una paella exquisita con la que recuperamos fuerzas tanto físicas como mentales. Por la noche, el viento sopla con mucha fuerza, pero las tiendas aguantan perfectamente.

Total kilómetros: 105

A pesar del calor, no puedo evitar parar en Simancas, donde, además del castillo que alberga el Archivo General Real y que todo el mundo conoce, hay que comentar que aquí se libró en el año 939 una batalla donde una alianza de tropas cristianas venció al hasta entonces imbatible ejército de Abderramán III. Este hecho es el verdadero motivo de mi parada.

Aparcamos a las afueras y es visita obligada el Archivo General, donde te permiten exclusivamente entrar a unas dependencias donde exponen algunos de los documentos que se custodian en este lugar. La visita mereció la pena sin duda alguna, pues tenían allí mismo, dentro de una urna de cristal, el testamento de Isabel la Católica otorgado el 12 de octubre de 1504 en la ciudad de Medina del Campo y en el que nombraba heredera del trono de Castilla a su hija Juana (La Loca), pero estableciendo que su esposo el rey Fernando, debía gobernar esos territorios cuando Juana no pudiese hacerlo y hasta que su nieto (el futuro Carlos I) cumpliera veinte años.

El castillo no es visitable, pero algo diremos de este gran monumento. Fue construido entre los años 1467 y 1480 por los Enríquez, almirantes de Castilla, que a su vez lo cedieron a los Reyes Católicos en 1490, los cuales destinaron el edificio a depósito de objetos valiosos y prisión de máxima seguridad. Fue el nieto de estos, Carlos I, en el año 1540, quien lo convierte en archivo de los documentos de mayor relevancia jurídica para la monarquía castellana. Felipe II, finalmente, convierte este edificio en archivo general, donde se custodiaron todos los documentos generados por todos los organismos de la monarquía.

En Simancas hay una leyenda curiosa que no conocía y que nos llamó mucho la atención. Cuenta la leyenda que, durante la ocupación musulmana, el reino de León debía pagar al emirato un tributo anual consistente en cien doncellas, las cuales eran destinadas principalmente al harén del Emir, para servidumbre o simplemente para ser vendidas como esclavas. Este tributo tiene su origen en el año 783 cuando el rey Mauregato, hijo bastardo de Alfonso I de Asturias, quiso agradecer a Abderramán I su ayuda para ocupar el trono astur. La ciudad de Simancas debía contribuir al pago de dicho tributo con siete doncellas.

Los sucesores de Mauregato consiguieron sustituir este tributo por un pago en dinero, pero Abderramán II, en tiempos del rey Ramiro I, exige de nuevo las cien doncellas. Es conocido el vicio que tenía Abderramán II con las mujeres y el antiguo tributo debió despertar en él sus instintos más básicos. Su perdición eran las vírgenes y se dice que tenía gran capacidad amatoria. Prueba de ello es su extraordinaria prole que asciende a 87 hijos, 45 de ellos varones.

Las doncellas con las que tiene que contribuir la ciudad de Simancas, en un acto de valentía, se cortan las manos para así ser rechazadas por el emir. Abderramán II, cuando le entregaron estas siete doncellas mancas, pronunció la famosa frase que incluso, dicen, da lugar al propio nombre de la ciudad, Simancas: “Si mancas me las dais, mancas no las quiero”

Abderramán II exigió de todas maneras sus cien doncellas y cuenta la leyenda que Ramiro I, presionado por su pueblo, se negó a ello, dirimiendo este asunto en la famosa Batalla de Clavijo (Logroño) el día 23 de mayo de 844, siendo los musulmanes derrotados y poniendo así fin al tributo de las doncellas.

Las siete doncellas acabaron sus días, mancas y vírgenes, en un convento de monjas, quedando reflejada esta siniestra leyenda en el escudo de la ciudad.

Paseamos por las calles de Simancas y tomamos un aperitivo en un bar de la Plaza Mayor donde no aceptan tarjetas y tenemos que pagar al tipo por bizum. El dueño del bar es bastante amable y nos dice que nos acerquemos a un mirador cercano donde tenemos unas excelentes vistas del río Pisuerga y el puente medieval del siglo XIII que lo cruza. En sus inmediaciones tuvo lugar la batalla comentada del año 939 por lo que observo con detenimiento el lugar donde las tropas de Abderramán III fueron vencidas e iniciaron una desordenada retirada que finalizó en masacre en tierras sorianas.

Seguimos ruta y a los pocos kilómetros paramos a comer un plato combinado en un hotelito de carretera con buen aire acondicionado. El calor no cesa y a medida que avanzamos al norte, aumenta en contra de toda lógica.

Llegamos a Getxo a media tarde. Se superan los cuarenta grados y hay que añadirle la humedad habitual de estos sitios de mar. Terrible. Es en estos momentos cuando echo de menos la sequedad ambiental de Castilla haga frío o calor.

En un intento de buscar alguna zona donde corra el fresquito, cruzamos a Portugalete a través del llamado Puente de Bizkaia. Se trata de un puente colgante con un transbordador para personas y vehículos inaugurado en el año 1893. Este puente es una enorme estructura metálica de 61 metros de altura y 160 de longitud y fue el primer puente de este tipo construido en el mundo. Paseo por las zonas altas de Portugalete buscando algo de aire y ya de vuelta, nos sentamos en una terraza a tomar un refresco y los famosos pinchos vascos.

Al día siguiente, a pesar de que los noticieros informan que estamos en el pico más alto de la ola de calor, intentamos hacer algo de turismo. Los pisos en Bilbao no tienen aire acondicionado, sólo el interior de algún bar y en las terrazas el ardiente aire sahariano hace difícil la supervivencia. Es necesario moverse para, al menos, derretirse haciendo algo interesante, aunque sea a ritmo más lento.

Ponemos rumbo a Guernica, población desgraciadamente famosa pues fue destruida casi en su totalidad en la Guerra Civil por fuerzas aéreas alemanas e italianas que atacaron indiscriminadamente a la población civil. Las calles de la ciudad recuerdan continuamente y a través de fotografías, nombres de edificios, exposiciones y esculturas, el horror sufrido ese fatídico 26 de abril de 1937, entre las 16.20 y las 19.40 horas en el que 27 bombarderos destruyeron el 85% de los edificios y asesinaron a 2.000 personas. Da la impresión de que ese maldito día ha nublado y casi borrado cualquier pasado anterior de esta población que, no nos olvidemos, fue fundada en el año 1336 por un extremeño, Tello Alfonso, Señor de Vizcaya, uno de los numerosos hijos extramatrimoniales del rey Alfonso XI de Castilla.

Visitamos algún refugio antiaéreo, la Casa de Juntas, la reproducción a tamaño natural del famoso cuadro de Picasso y finalizamos tomando unos excelentes pinchos en una plaza del pueblo.

Siempre hacia el norte, parada en Mundaka, donde de milagro aparcamos el coche y Lorena aprovecha para darse un baño en el Cantábrico mientras yo me tomo algún pincho y litro y medio de agua helada para reponerme. Paseo por Bermeo donde tomamos un café en una bonita terraza con buenas vistas sobre la ciudad y donde parece que hace menos calor. Volvemos a Getxo por estas carreterillas vascas, con fuertes pendientes y curvas muy cerradas donde no puedes pasar de 50 kilómetros por hora. Típicas carreteras donde se aprende a conducir y por las que todo buen conductor debería entrenar.

Finalizamos esta ardiente jornada con una buena cena en la terraza del Glass Grill Urbano, donde la carne estaba exquisita pero las verduras a la brasa tenían también cierto sabor a carne. En cualquier caso, cenamos bastante bien. Durante la cena, nos llama la atención una pareja de mediana edad que se sentaron cerca de nosotros con su perrito. Lo curioso fue que el perro estuvo sentado toda la cena en una de las sillas de la mesa, como un comensal más y con un comportamiento impropio de su especie. Solo le faltaba hablar y sin duda alguna que los tres disfrutaron de la compañía, del momento y de la cena.

Al día siguiente ponemos rumbo a Loyola para visitar la casa donde nació San Ignacio de Loyola, soldado, sacerdote y fundador de los jesuitas. Nace en familia noble, adquiere el grado de capitán del ejército castellano y es herido de gravedad en mayo de 1521 en la batalla de Pamplona que enfrentó a tropas castellanas y navarras en un intento de estas últimas de recuperar la ciudad. Durante una larga convalecencia en su casa natal, algo cambia en su interior de forma radical y decide cambiar las armas por el servicio a Jesús, iniciando una nueva vida dedicada a los demás que culminará con la fundación de la Compañía de Jesús. Fue canonizado en el año 1622  por el Papa Gregorio XV.

En Loyola se ha erigido un enorme Santuario dedicado a San Ignacio y en el mismo lugar en el que se encuentra su casa natal, centro de este enorme complejo arquitectónico. La basílica es sencillamente espectacular y la entrada es libre, sirviéndonos en ese momento de fresco refugio frente al calor infernal del día. Tiene una cúpula de 65 metros de altura y una fachada de 150 metros de longitud. La inmensidad del edificio y el jardín de los alrededores no te deja indiferente. Se respira un ambiente de paz y tranquilidad absoluta.

Dentro del complejo, se encuentra la casa natal de San Ignacio que data del siglo XIV, la cual consta de cuatro plantas reconstruidas con un gusto exquisito y en el que se mantienen muchos elementos originales como parte del suelo de la planta baja o gran parte de la cocina. En las plantas superiores se encuentra la habitación en la que nació el Santo, el comedor familiar, despachos de trabajo, grandes salones donde se recibían a las visitas y la habitación donde se recuperó durante meses de sus graves heridas y sufrió su conversión. Además, existe un pequeño oratorio donde se conserva una tabla flamenca que Isabel la Católica regaló a Magdalena de Araoz, cuñada del Santo y que había sido su dama de compañía. En este oratorio el jesuita San Francisco de Borja celebró su primera misa el 1 de agosto de 1551 y están expuestos la casulla y el cáliz que utilizó ese día.

La visita a este lugar merece la pena y no te dejará indiferente. En la parte exterior hay un restaurante donde reponemos fuerzas.

 En el pueblo de Azpeitia, compramos unos dulces llamadas “Ignacitos” y nos damos una vuelta parando en la casa espiritual que la comunidad de Jesús María tiene en este lugar.

No podemos abandonar el país vasco sin visitar el curioso castillo de Butrón, por lo que al día siguiente nos acercamos a realizar la visita oportuna. El origen de este castillo se remonta a una torre-fuerte del siglo XI a la cual y a lo largo de los siglos, se le van añadiendo otras construcciones defensivas, finalizando en una profunda remodelación en el siglo XIX alterando en su totalidad su origen medieval al ser reconstruido con un estilo algo fantasioso y siguiendo el estilo de los castillos bávaros de ese momento. El castillo actualmente está en obras, no se puede visitar y paseamos por los jardines de alrededor que no destacan por estar bien cuidados.

Esta construcción defensiva perteneció a la familia Butrón, muy belicosa y temida en todo este territorio durante siglos y hasta que los Reyes Católicos pacificaron la zona.

Nuestro siguiente destino es Plentzia, donde poco queda de su origen medieval y de su histórica economía ballenera, pero mantiene una puerta de la antigua muralla y la iglesia de Santa María Magdalena del siglo XIV. En la zona de playa tomamos un aperitivo donde aparece una mujer con dos perros, creo que dos galgos afganos, uno de los cuales se encarama a la barra del bar imagino que para pedir el aperitivo. Allí nadie dijo nada, por lo que deduzco que debe ser de lo más normal. La verdad que me sorprende mucho el comportamiento tan humano que tienen los perros por esta zona y también lo contrario, el comportamiento perruno de la dueña que incluso imita y se mimetiza con su mascota. No hay más que verlo e incluso da hasta un poco de repelús.

Ya en el camino de vuelta, paramos en un paraje con un gran aparcamiento, al borde de unos acantilados y con una vista espectacular, donde opto por darme una ducha de agua fría sin quitarme ni siquiera zapatos, camisa y pantalón. Hace un calor difícil de soportar a pesar de llevar ropa muy ligera y de pronto secado.

Al día siguiente, nuestro viaje llega a su fin y sin mucho entretenimiento iniciamos el camino hacia Madrid, parando a la hora de comer en el pueblo de San Agustín de Guadalix, donde por pura casualidad, paramos a comer en el restaurante Casa Joel donde nos comimos unos muy buenos chopitos y un excelente cachopo. Pero eso amigos, eso ya es otra historia.

En la segunda quincena del mes de junio de 2026, Europa entera se derrite bajo una ola de calor desconocida hasta el momento. Países como Francia, Alemania, Países Bajos, Austria y Hungría entre otros, baten sus propios récords de temperatura superando los 40 grados. Hospitales colapsados, cierre de colegios, miles de fallecidos, rotura de carreteras y vías férreas son algunas de las consecuencias en estos países no acostumbrados a estas altas temperaturas.

En España tampoco nos hemos quedado cortos. Durante varios días hemos sufrido en todo el territorio nacional temperaturas extremas llegando hasta los 42 – 43 grados. Este infierno incluso ha llegado hasta la zona norte de la península donde, hasta ahora, parece que se libraban de estas insoportables olas de calor. En estos días, la ciudad de Soria ha dado temperaturas superiores a las de la ciudad de Marrakech. Tanto de día como de noche. Con este dato está todo dicho. De Madrid ya ni hablamos.

A pesar del insoportable calor, el lunes 22 de junio iniciamos un pequeño viaje aprovechando unos días libres que tiene Lorena. Nuestro destino final será Bilbao, más en concreto Getxo, donde nuestra hija Clara vive desde hace unos meses. Esta semana estará en Madrid, por lo que el piso se encuentra a nuestra plena disposición.

Iniciamos viaje con nuestra hija Marina a la que tenemos que llevar a un pueblo de Avila, Navaluenga, donde va a estar dos semanas de monitora en el campamento del colegio Jesús María. Esa misma mañana se ha examinado del carné de conducir y por eso se incorpora 24 horas más tarde. Llegamos justo a la hora de la comida, por lo que aprovechamos para comer un menú del día en un restaurante del pueblo. Ensaladas, patatas revolconas y pollo asado.

Durante la comida, Marina recibe un mensaje de la profesora de la autoescuela donde le informa que ha aprobado el examen de conducir. Madre e hija, al oír el mensaje, a dúo, dan un fuerte grito de alegría, lo que provoca que, durante unos segundos, somos el centro de atención del comedor. Un momento muy emocionante, liberando Marina en ese instante toda la tensión acumulada de los últimos días. ¡Esperemos que no le dé por los Land Rover!

Dejamos a Marina en la puerta del campamento y bajo un calor sofocante iniciamos tranquilamente nuestro viaje hacia el norte.

No tardamos en realizar la primera parada en el Mirador de Los Cuatro Postes, desde donde hay unas vistas magníficas de toda la ciudad de Avila. Este pequeño monumento de Los Cuatro Postes data del año 1566, consta de cuatro columnas y cuenta la tradición que, fue aquí donde, siendo niños, Teresa de Jesús (Santa Teresa de Ávila) y su hermano Rodrigo fueron detenidos por su tío cuando tenían intención de viajar a tierra infiel para morir martirizados por los islámicos. Fue en este lugar en el que la Santa, años después y obligada a abandonar la ciudad de Ávila, se quitó las sandalias y pronunció la famosa frase “De Ávila, ni el polvo”. Sorprendente, seca y antipática frase la que pronunció ese día la fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas.

Por cierto, el cuerpo de esta Santa fue desenterrado nueve meses después de su fallecimiento, en octubre de 1582, descubriendo que su cuerpo estaba intacto a pesar de no haber sido embalsamado, desprendiendo además “un suave olor”. Ya en ese momento, para disponer de reliquias de la Santa, le cortan la mano izquierda y el dedo meñique.

En 1585, su cuerpo se traslada desde Alba de Tormes a Ávila y se aprovecha para tomar otra reliquia de su cuerpo consistente en el brazo izquierdo, al cual anteriormente le habían cortado la mano. Este brazo se custodia en Alba de Tormes. En enero de 1586 el cuerpo es examinado por especialistas y comprueban que sigue intacto y desprendiendo un “agradable olor”, lo cual es calificado como milagroso.

De nuevo trasladan el cuerpo a Alba de Tormes, donde en 1588 le extraen el corazón conservándolo como reliquia. Sorprende que, a lo largo de los siglos, se van tomando nuevas reliquias del cuerpo, de tal manera que hay restos de la Santa en numerosos lugares: su ojo izquierdo en Ronda, una clavícula y dedo anular en Ávila, el pie derecho y un trozo de mandíbula en Roma, las muelas en Santiago de Compostela y sus dedos repartidos por infinidad de conventos.

Como curiosidad, la mano que se cortó en un primer momento, la izquierda, la tuvo Franco en su dormitorio y se la llevaba consigo en todos sus viajes. Hoy en día, esa mano se encuentra en Ronda. Y el resto del cuerpo, lo que queda de él, descansa en Alba de Tormes y ha podido verificarse en los años 2024 y 2025 que sigue incorrupto. Con las técnicas actuales, sabemos que la Santa medía 1,56 cm, que andaba muy encorvada, que padecía artrosis en las rodillas y que sufría fascitis plantar, causándole fuerte dolor al apoyar los pies. Además, respiraba con dificultad y sus movimientos eran limitados y dolorosos. Una vida marcada por el sufrimiento físico pero superado por su intensa y sólida vida interior. Descanse en paz.

Seguimos avanzando siempre hacia el norte por la carretera AV804 y poco antes de llegar a Medina del Campo, ya en la A6, decidimos buscar un alojamiento donde podamos darnos un baño en una piscina y reservar habitación con un buen aire acondicionado. El calor no cesa.

A través de Google nos informamos que, muy cerca de donde nos encontramos, en el pueblo de Pozal de Gallinas, hay un hotelito asequible y que cumple con los requisitos básicos que buscamos. Llamamos al instante y reservamos habitación. Se trata de la Posada del Pinar, un espectacular hotelito en mitad de un muy bien cuidado pinar de más de 130 hectáreas y apartado de cualquier signo de civilización. Somos los únicos huéspedes y el sitio es una maravilla. Refrescante y largo baño en la piscina (una alberca de riego restaurada), paseo por el pinar y a disfrutar de la naturaleza.

El hotel está decorado con muy buen estilo y tienes la sensación de estar en cualquier lujoso salón de la Inglaterra de comienzos del siglo XX. Espectacular. Cena romántica en acogedor comedor decorado con multitud de soperas muy estilosas y a descansar en la bien aclimatada habitación. Los dueños han restaurado los edificios de esta finca y lo han convertido en un pequeño hotel con 16 habitaciones y una amplia zona para celebración de bodas y eventos. Al parecer, celebran aquí unas 35 bodas al año, lo cual no es de extrañar, pues el sitio es sencillamente maravilloso y los encargados son un simpático matrimonio ucraniano que te hace sentirte en tu propia casa.

Buen desayuno por la mañana y nos acercamos a Medina del Campo para visitar el famoso Castillo de la Mota. Es un martes y el lugar está prácticamente vacío, con muy pocos visitantes. Son las 11 de la mañana y el calor ya es sofocante. En el castillo, optamos por la visita libre con audioguía.

El castillo se asienta sobre los restos de una pequeña fortificación musulmana y su proceso de construcción comienza en el siglo XII tras la reconquista de Medina por Alfonso VI de Castilla. El castillo actual data del siglo XV, construido por mandato del rey Juan II de Castilla y son los Reyes Católicos los que mejoraron la fortaleza, construyendo una novedosa barrera defensiva con galería de tiro subterránea y un enorme foso que rodea todo el recinto. Con estas actuaciones se impedía que las partes inferiores de los muros fueran destruidas por la artillería enemiga, evitando incluso la excavación de minas para su voladura. La barrera defensiva con cuatro niveles de tiro, sus más de doscientas bocas de artillería, un ingenioso sistema de ventilación para evitar los gases tóxicos de los cañones y un sistema de pozos para refrigerarlos, convirtieron esta fortaleza en inexpugnable y en una de las más modernas y eficaces de la Europa de aquellos tiempos.

Construido en ladrillo dada la escasez de piedra en la zona, en la torre del homenaje se pueden apreciar lo recio de la construcción pues ahí siguen las marcas en su fachada de los cañonazos lanzados en el año 1473 por los ciudadanos de Medina en un intento de derribar el castillo. En esta guerra, media el Duque de Alba, el cual ocupa pacíficamente el castillo y lo entrega finalmente a los Reyes Católicos en el año de 1475.

Además de fortaleza militar, el castillo fue utilizado como cárcel de lujo donde personajes ilustres pasaron confinados parte de su vida. Como ejemplo, Hernando Pizarro (explorador y conquistador, hermano de Francisco Pizarro) el cual estuvo aquí preso 20 años y César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, el cual consiguió escapar descolgándose por una de las torres. Destacamos que, en este castillo, estuvo también recluida Juana la Loca durante dos años (1503 y 1504) por orden de su madre, la reina católica, para evitar que se viera con su bello marido, Felipe el Hermoso.

Abandonamos Medina del Campo, pero con la promesa de volver pues aún hay mucho que visitar en esta pequeña ciudad. Seguimos nuestro camino hacia el País Vasco pasando por muchos lugares emblemáticos que dejaremos para otra ocasión y cuando el clima acompañe. Superamos en esta zona los 40 grados y no son las mejores condiciones para un turismo intenso y sin destino fijo. Nos encontramos en la cuna de Castilla donde todo tipo de monumentos y ciudades muy representativas históricamente nos asaltan continuamente en el camino. A pesar del calor, no puedo evitar parar en Simancas, donde, además del castillo que alberga el Archivo General Real y que todo el mundo conoce, hay que comentar que aquí se libró en el año 939 una batalla donde una alianza de tropas cristianas venció al hasta entonces imbatible ejército de Abderramán III. Este hecho es el verdadero motivo de mi parada.

Por fin llegó mi primer fin de semana de prejubilado. Sábado 6 de junio y domingo día 7.  El día 1 de junio de 2026 comencé una nueva etapa de mi vida, la de prejubilado de una entidad bancaria. Dicho así, suena fatal, pero bienvenida sea. Punto y aparte a una vida laboral de 29 años que cesa de repente, de un día para otro.

Pronto he querido probar la sensación de irme a Soria el fin de semana y a la vuelta del domingo no tener esa pesadumbre que siempre se sufre con el pensamiento ya puesto en la oscura jornada laboral de los lunes, la más dura de la semana sin duda alguna.

Me voy a Soria con mi más fiel acompañante, mi hijo Fernando. Esta vez nos vamos en un flamante Range Rover Evoque con apenas 8.000 km. Tengo el honor de conducir tan elegante vehículo durante todo el viaje de ida y las sensaciones que transmite el coche son excepcionales. Cómodo, silencioso, con una estabilidad asombrosa y con 240 CV bajo el capó. No se puede pedir mucho más.

Obligada parada en Medinaceli para comprar algo de comer para el fin de semana. Alguna cerveza, pan de hogaza, huevos y unos cientos de gramos de salchichón y cecina de muy buena calidad. Ya con el pensamiento puesto en nuestro próximo viaje a Marruecos, aprovechamos para ver el tipo de comida preparada que tiene este supermercado rural. Ya estamos dando vueltas a los preparativos y los menús es una parte muy importante. No vemos nada especial, pero vamos tomando ideas.

Nada más llegar a nuestro destino, despertamos a nuestros Land Rover que duermen tranquilos en sus garajes desde hace semanas. Tanto el Ligero como el Defender arrancan a la primera y sin problema alguno.

Comemos tarde, breve descanso, un paseo por el monte y sobre las 18.30 decidimos hacernos una ruta con los 4X4. La novedad es que cada uno vamos en un vehículo. Fernando con el Ligero y yo con el Defender. La ruta es corta, de una hora y media y no nos alejamos demasiado de nuestro punto de salida. Hacemos parada en nuestra gravera preferida donde, cada uno por su lado, pone a prueba su destreza trialeando por rampas con una inclinación media, pero suficiente para que la adrenalina alimente nuestro cuerpo y Fernando vaya tomando contacto con el Ligero en situaciones algo comprometidas. Reductoras, decisión y a disfrutar de resbaladizas subidas y bajadas para acabar con inclinaciones laterales. Todo con moderación.

El monte ya está muy seco y hay muchísimo polvo en el camino, polvo que se deposita lentamente formando una gruesa capa, no solo sobre el interior del Ligero, sino también sobre el conductor que lo maneja con destreza. En este vehículo, que lo llevamos con media puerta y todos los laterales abiertos, no hay que temer a la suciedad ni a todo tipo de bichos voladores que entran en el interior. Es cuestión de acostumbrarse y no darle demasiada importancia. Pero fácil no es.

Finalizada la ruta, ya en casa, nos damos cuenta de que en la parte superior de la chimenea pululan cientos de abejas lo cual no es buena señal. En años anteriores, hemos tenido malas experiencias con unos avispones gigantes, pero inofensivos, que, durante años, estaban obsesionadas con establecer su residencia en el interior de la chimenea. Estos avispones consiguieron un año construir su temible nido en el interior del tubo de la chimenea provocando su colapso total. Desde entonces, siempre estoy muy atento en primavera y verano a la parte superior de la chimenea y si veo movimiento, enciendo un pequeño fuego para ahuyentarlas con el humo y así consigo echarlas antes de que se instalen definitivamente.

Y con estas abejas, hice lo mismo. Unas piñas, algo de pinocha y durante un buen rato tengo el fuego encendido para dar a entender a estos insectos, tan queridos por la sociedad desde que mi generación fue criada con las historias de la abeja Maya, que se han equivocado de lugar para instalar su colmena. Poco a poco van saliendo muchas abejas por la chimenea. Cientos de ellas se quedan revoloteando por la parte superior evitando el humo y otras muchas se mantienen posadas en la parte exterior de la chimenea, esperando, imagino, que la situación mejore.

Son ya las 21 horas y pienso que, si mantengo el fuego vivo hasta el anochecer, no les quedará más remedio a estos bichos que buscarse otro lugar donde pasar la noche.

Aprovecho el momento para encender el horno de leña pues tenemos intención de asar unas alitas de pollo que salen muy buenas.

Me suena el móvil y atiendo la llamada. Es mi mujer que, camino del trabajo, se interesa por conocer cómo nos ha ido el día.  Durante la conversación, estoy de espaldas a la casa y comienzo a notar un fuerte olor a humo, un olor muy extraño y diferente al habitual. Me giro y veo que por la chimenea sale un humo muy negro y en cuestión de segundos comienzan a salir grandes llamaradas que parece que quieren devorar la chimenea y todo lo que la rodea. Se me encoje el estómago de forma inmediata y le digo a mi mujer que tengo que colgar pues parece que la chimenea está ardiendo. Llamo a mi hijo Fernando a voces para ver si juntos se nos ocurre qué hacer, pero tras un minuto de ver la evolución del humo y las llamas, opto por llamar a emergencias donde informo de lo que está ocurriendo. Esta llamada la realizo a las 21.15 horas.

Sin saber muy bien qué hacer y en previsión de que la casa iba a arder como una cerilla, sacamos nuestras mochilas, nuestra documentación y las llaves de los coches. En ese momento tan tenso, me doy cuenta de que tenemos tres coches fuera, pero únicamente somos dos personas y que, si las cosas se ponen feas, tendría que tomar la decisión de cuál de ellos quedaría abandonado con el riesgo de perderlo para siempre.

Parece que las llamas han cesado pero el humo negro sigue siendo muy intenso. A las 21.28 horas recibo una llamada de los bomberos indicando que están en el inicio del camino y preguntan cómo llegar hasta mi ubicación. Les digo que mi hijo Fernando sale a buscarlos. En el acto, mi hijo Fernando, salta al Defender, lo arranca y sale a toda máquina en busca de los bomberos, los cuales se encuentran a tres kilómetros por pista de tierra. Le pido mucho control en el camino y que modere la velocidad. En mi interior, pienso que es momento de que ponga a prueba todo lo aprendido hasta ahora.

En 9 minutos ya está de vuelta y le sigue un enorme camión de bomberos, los cuales aparcan al lado de la casa, bajan cuatro bomberos, les cuento en medio segundo lo ocurrido, despliegan las mangueras, riegan la chimenea de la cual seguía saliendo un apestoso humo negro, entran a la casa, se suben al tejado, refrescan el tejado, toman la temperatura con una cámara térmica, vuelven a regar la zona…… Mientras tanto, llega un segundo camión de bomberos, mucho más grande que el anterior y con una enorme escalera de hasta 50 metros de altura que, al no ser necesario, se queda esperando en el camino de más arriba por si fuera necesario intervenir.

A las 21,43 horas recibo llamada de la Guardia Civil donde me indican que la patrulla que han enviado no encuentra mi ubicación, por lo que Fernando vuelve a salir volando con el Defender en su busca. Cuando llegan al lugar, ya los bomberos lo tienen todo controlado y se van a los diez minutos.

Los bomberos se mueven con total libertad tanto por el interior de la casa como por el tejado hasta que parece que el peligro ya ha pasado y confirman que no hay daño de fuego en la vivienda.  Es cuando puedo hablar con ellos con tranquilidad y sospechamos que lo que ocurrió fue que, con motivo del fuego que encendí en la chimenea, debió de prenderse el panal que estaban construyendo estas desagradables inquilinas que, al estar compuesto de cera y miel, se convierte en potente combustible, pudiendo incluso llegar a explotar provocando las llamaradas que salían por la parte superior de la chimenea. Menos mal que toda la parte superior y exterior de la chimenea es ignífuga e impidió que el fuego se extendiera a otras zonas ya más vulnerables.

Mientras los bomberos recogen su material, hablo con el jefe de la brigada y resulta que tenemos muchos conocidos y amigos en común. Incluso nuestros padres, en su juventud, también se conocían entre ellos. Es lo que ocurre en estas zonas donde la población es tan reducida. Al final, si no es por una cosa o es por otra, todos estamos más relacionados de lo que nos creemos.

La historia acaba a las 22,30 horas cuando comenzamos a limpiar la casa de hollín, restos del panal y mucha agua por todos lados…

Hablando después con mi hijo, me confiesa que le encantó tener que ir a buscar a los bomberos y Guardia Civil al inicio del camino. Concentración máxima, precaución en las curvas, pero a buen ritmo en el polvoriento camino. Cuando traía a los bomberos con él, apretó aún más en el camino y el camión de bomberos no se le despegaba ni un metro. Una sonrisa diabólica dibujaba su cara en medio del caos.

A la mañana siguiente, tras una inquieta noche, madrugo, enciendo el horno y aso las alitas de pollo y la butifarra que no pude hacer la noche anterior por razones obvias. Tengo el olor a quemado metido dentro del cuerpo y me encuentro algo derrotado. En cualquier caso, agradecido de que todo quedara en un susto.

Para liberar tensiones, nos vamos a comer a nuestro querido restaurante Antonio en Almazán, donde nos recibe su dueño, el cual antes de darnos mesa, nos mira de arriba a abajo varias veces y sin ningún tipo de pudor. Es posible que no lleváramos buena pinta y que tuviéramos algún olor especial, pues parece que dudó antes de aceptarnos en su comedor. Arroz con calamares en su tinta, salmorejo, un buen entrecot crudo, el típico somarro, natillas y el tradicional helado de Contessa, ayudan sin duda alguna a superar el trauma ocurrido la noche anterior. 

Aún nos da tiempo a llegar a buena hora a Madrid, lo cual aprovechamos toda la familia para salir a la calle  donde tras una larga espera, podemos saludar y acompañar al Papa León XIV que se encuentra de visita en nuestra ciudad. Pero eso, amigos, eso ya es otra historia.