La Huella Bereber

La fecha para disfrutar de este tipo de viajes se fija con meses de antelación y es a partir de ese momento cuando conecto el “modo Marruecos” y comienzo a pensar en todo lo que vamos a necesitar. Este año utilizo la lista del año pasado para las cosas más básicas, pero siempre hay variaciones. Llevaremos lo imprescindible e incluso con mejoras siempre que se pueda. La parte de los menús es importante y poco a poco voy comprando lo necesario y tanteando a mis acompañantes sus preferencias culinarias. Latas, comida preparada, algo de aperitivo, bebidas y setenta litros de agua potable. Este año, las latas estrella son las sardinillas en tomate, el atún, la caballa, los mejillones, el paté y la fruta en almíbar.

En este viaje hay una novedad importante pues mi hija Marina, de 19 años, se anima a la aventura. Además, mi hijo Fernando, fiel acompañante en esta afición al 4×4, ha dejado de tener la condición de copiloto o piloto aprendiz y ha adquirido la de piloto de primer nivel y con el que me turnaré en la conducción.

Día 1.   Viernes 2 de octubre.

Nuestro Ferry zarpará de Málaga a Melilla a las 15 horas, lo que nos obliga a ponernos en camino a las 5 de la mañana. Como viene siendo habitual, duermo poco la noche previa al viaje y a las 3 de la mañana ya estoy levantado, desayunado, vestido y ultimando detalles antes de iniciar la ruta. El coche ha sido revisado y todo el equipaje ha quedado perfectamente amarrado en el Defender el día anterior. Vamos hasta los topes.

A las 6 de la mañana contactamos con Alfredo en un pueblo de Toledo donde tomamos un café y ya juntos seguimos tranquilamente el viaje, no superando los 100Km/hora. Como vamos con tiempo de sobra, nos tomamos la libertad, a la altura de Jaén, de desviarnos por carretera nacional y así evitamos la autovía dirección Granada. 

No deja de sorprendernos las enormes extensiones de olivos de la provincia de Jaén y en el propio viaje, con el aroma del aceite que siempre impregna este territorio, curioseamos sobre este tema en internet. Jaén es la provincia española con mayor producción de aceite y su océano de olivos roza las 590.000 hectáreas con aproximadamente 66 millones de ejemplares. Casi nada.

Retomamos autovía en Lucena y Marina se pone por primera vez a los mandos del Freelander de Alfredo. Lo que ella no sabe y nosotros tampoco, es que se va a convertir en la segunda piloto de ese vehículo y llevará de copiloto a Alfredo durante muchos, muchos kilómetros.

A las 13 horas llegamos sin novedad al puerto de Málaga donde esperamos al resto de participantes tomando un bocadillo y bebida fría. Hace bastante calor. Al poco llega Angel con su Ligero, su hija Celia a los mandos de un Suzuki Vitara y Víctor con su hija Victoria a los mandos de otro Ligero. Ya estamos todos, por lo que embarcamos y el Ferry, puntual, zarpa a las 15 horas según lo previsto.

Sin novedad alguna llegamos a Melilla a las 21 horas y directamente nos vamos a la frontera y nos colocamos en una interminable fila de coches al borde de la valla fronteriza. Son las 21.45 horas y hace muchísimo calor. Amenaza tormenta, la cual descarga con fuerza sobre las 23.30 horas. Seguimos en la cola de la frontera.

Tras cuatro horas de espera, a la 1,45 a.m. conseguimos por fin pasar la frontera, tanto la española como marroquí y entramos por fin en territorio alauita. En la frontera marroquí nos revisan minuciosamente el equipaje y nos encuentran un dron que llevábamos para hacer vídeos, el cual fue requisado con amabilidad, pero con firmeza, quedando en custodia en la aduana hasta nuestra vuelta. En este país los drones están prohibidos y nos preguntan también si llevamos mapas en papel, suponemos que para comprobar si habíamos señalado como objetivo algún punto estratégico para la seguridad nacional marroquí. En fin, de película. No llevábamos mapa en papel pues simplemente se me olvidó unirlo al equipaje.

Cambiamos algo de dinero en Nador y sin espera alguna tomamos carretera para ir avanzando y tras casi 100 km. llegamos a nuestro punto de acampada a las 3.45 a.m. Plantamos las tiendas, comemos algo y a las 5 nos echamos a dormir. Llevo 26 horas despierto y no puedo más, me encuentro algo regular, la verdad. Me cuesta conciliar el sueño. Oigo pasar muy cerca un ruidoso tren de mercancías.

Total kilómetros: 634

Día 2. Sábado 3 de octubre.

Amanezco a las 8,30 de la mañana y puedo comprobar que mis veteranos compañeros de viaje tampoco han podido dormir mucho más. No estamos para quejas por lo que desayunamos y comenzamos a desmontar el campamento. No podemos perder tiempo, hoy nos espera una larga etapa de enlace, todo por asfalto, hasta la localidad de Midelt.

Iniciamos la etapa y mantenemos una velocidad moderada, entre 80 y 90 km/h. dado que las carreteras marroquíes están plagadas de radares y muchísimos controles policiales. A ello hay que sumar además la mala conservación de las carreteras por lo que puedes encontrarte, sin previo aviso, grandes baches o tramos en las que el asfalto ha desaparecido por completo debido a las riadas.

Parada en Guercif para comprar pan, fruta y unas buenísimas aceitunas negras.

La carretera transcurre por unos paisajes espectaculares y grandes zonas de cultivo, donde el olivo cobra muchísima importancia. Los olivares marroquíes son distintos a los españoles. El árbol está mucho más desarrollado y salvaje, posiblemente debido a una forma de poda diferente a la nuestra. La altura y anchura de la planta es dos o tres veces mayor, lo que no impide que las ramas estén atiborradas de olivas que no tardarán en recoger. Además de olivos, hay enormes extensiones de huertas, con productos de todo tipo, con riego automático e infinidad de mujeres trabajando la tierra. No se ve ningún tractor ni maquinaria alguna, todo se hace a mano y con la ayuda de pequeños pero robustos burros que portan enormes cargas con todo tipo de productos. También muchas mujeres cargan a sus espaldas lo que el burro ya no puede transportar.

Tras la parada a comer, vemos como poco a poco se va acercando una tormenta hacia nosotros y no tarda en cogernos de lleno con una fuerza espectacular. Llueve torrencialmente y no es pasajero, dura mucho tiempo y tanto la carretera como el desierto que nos rodea comienza a inundarse en cuestión de pocos minutos.

En plena tormenta, llegamos a una zona de obras de la carretera donde han habilitado un paso provisional de varios kilómetros, de zahorra prensada, pero que se encuentra absolutamente inundada. El terreno ideal para poner a prueba nuestros vehículos, cansados ya de tanto asfalto, mantenemos una velocidad media y adelantamos multitud de coches y camiones que han tenido que bajar significativamente su velocidad dadas las condiciones atmosféricas y el estado de la carretera. Los charcos son profundos, muy extensos y la verdad que disfrutamos de lo lindo en esos kilómetros de cierto caos.

A última hora de la tarde llegamos a nuestro destino, la ciudad de Midelt y tras llenar depósitos buscamos por los alrededores una zona de acampada. No tarda en caer otra espectacular tormenta, con abundante agua y truenos. Ya entrada de noche y con este tiempo, entendemos que acampar no es muy cómodo, no solo por la tromba de agua que está cayendo sino también por el intenso frío, pues ya estamos de lleno en los Atlas y a una altitud de 1500 metros. Volvemos a la ciudad para reservar habitaciones en el hotel Kasba Asma, donde por 40 euros por persona nos dan habitación, cena y desayuno. Disfrutamos del momento y también de una ducha que no contábamos con ella tan pronto. El desayuno y cena son de buffet libre y en el hotel hay cerveza nacional marroquí, marca Casablanca, que está bastante buena.

Total kilómetros: 376

Día 3. Domingo 4 de octubre.

Este día por fin dejamos el asfalto y ya por pistas desde el primer momento nos dirigimos hacia el Circo de Jaffar. Se trata de un paraje espectacular, muy salvaje y totalmente aislado. Su origen es glaciar, con profundos desfiladeros por los que pueden transitar los 4×4 a pesar de lo pedregoso del terreno. Llegamos al borde del desfiladero, pero vemos que el camino de acceso al fondo está en bastante mal estado. La inclinación del camino es muy pronunciada y con muchísima piedra suelta. Como realmente no sabemos si una vez dentro del desfiladero habrá salida, no nos arriesgamos a que este camino sea el de vuelta y no podamos subirlo pues nos da la impresión y creo que no nos equivocamos, que con tanta piedra suelta los coches no traccionarán lo suficiente. Como no queremos perdernos la sensación de entrar en el desfiladero, iniciamos el descenso a pie y nos damos un gran paseo por el fondo de los acantilados que, la verdad, ponen los pelos de punta. El terreno es muy pedregoso y ahora bastante húmedo por las lluvias caídas estos días.

Seguimos nuestra ruta bordeando el Jbel Ayachi, por unas pistas estrechas, muy lentas, a media ladera de la montaña, en ocasiones con bastante barro y rodeados de bosques con centenarios abetos y sabinas. Superamos los 2000 metros de altitud. Parece mentira que estemos en Marruecos. Estamos de lleno en la cordillera de los Atlas.

Nos adentramos en el cañón de Agoudim, un sitio espectacular, un desfiladero rodeado de montañas y con un río pedregoso que, dadas las abundantes lluvias de estos días, baja con un caudal respetable. En uno de los laterales del acantilado existe una carretera asfaltada, pero a unos pocos cientos de metros la carretera ha desaparecido en su totalidad, consecuencia de las riadas, lo que nos obliga a seguir nuestro camino por el propio lecho del río. La marcha es muy lenta, con reductoras y sobre un terreno totalmente pedregoso. El lecho del río es ancho, lo que posibilita en algunos tramos salir del agua e ir por zona más seca pero igual de pedregosa. En lo más profundo del cañón, comienzan de nuevo las tormentas y de nuevo nos encontramos bajo una lluvia torrencial.

Como circulamos por el lecho del río, tememos que venga una riada repentina que arrastre nuestros coches, por lo que buscamos refugio en una zona elevada para observar la posible crecida del río. Efectivamente, a los pocos minutos, el caudal se ha triplicado y el agua comienza a bajar con mucha fuerza, mientras la lluvia continúa. Resguardados en nuestros coches y con un toldo improvisado, comemos algo rápido y seguimos observando la evolución del caudal. Las tormentas siguen amenazando la zona y el río se ha vuelto completamente impredecible, con repentinas crecidas y bajadas sin previo aviso. 

Quedan ya pocas horas de luz y nos damos cuenta de que estamos atrapados en este cañón, sin posibilidad de avanzar ni de retroceder debido a la importante crecida del río. A pesar de la situación, mantenemos la calma pues estamos en lugar seguro y realmente tenemos víveres para sobrevivir varios días e incluso semanas. Nadie se pone nervioso. Estamos atentos al cielo y cuando parece que las tormentas dan algo de tregua, intentamos avanzar algo, pero el nivel del agua es alto y avanzamos muy muy lentos.

Valoramos la posibilidad de que se nos eche la noche encima en un lugar más expuesto y peligroso del que ya estamos, por lo que tomamos la decisión de retroceder y llegar a un punto en el que se conservan unos metros de carretera asfaltada donde plantaremos las tiendas para pasar la noche. Hace frío, hace muchísimo viento y está todo empapado.

Colocamos los coches en circulo y plantamos las tiendas en el interior para evitar el fuerte viento. La tienda la sujetamos con piedras, menos mal que aquí no faltan, y conseguimos dejarla segura para pasar la noche. La situación está siendo dura, pero no perdemos el buen humor y la realidad es que estamos disfrutando de este momento de verdadera aventura: nos encontramos atrapados en un cañón, con un río que en cuestión de minutos triplica su caudal, con frío, viento y lluvia y sin cobertura alguna en los móviles. ¿Qué más podemos pedir?

Ya de noche cerrada el tiempo parece que da tregua y Alfredo cocina una paella exquisita con la que recuperamos fuerzas tanto físicas como mentales. Por la noche, el viento sopla con mucha fuerza, pero las tiendas aguantan perfectamente.

Total kilómetros: 105

A pesar del calor, no puedo evitar parar en Simancas, donde, además del castillo que alberga el Archivo General Real y que todo el mundo conoce, hay que comentar que aquí se libró en el año 939 una batalla donde una alianza de tropas cristianas venció al hasta entonces imbatible ejército de Abderramán III. Este hecho es el verdadero motivo de mi parada.

Aparcamos a las afueras y es visita obligada el Archivo General, donde te permiten exclusivamente entrar a unas dependencias donde exponen algunos de los documentos que se custodian en este lugar. La visita mereció la pena sin duda alguna, pues tenían allí mismo, dentro de una urna de cristal, el testamento de Isabel la Católica otorgado el 12 de octubre de 1504 en la ciudad de Medina del Campo y en el que nombraba heredera del trono de Castilla a su hija Juana (La Loca), pero estableciendo que su esposo el rey Fernando, debía gobernar esos territorios cuando Juana no pudiese hacerlo y hasta que su nieto (el futuro Carlos I) cumpliera veinte años.

El castillo no es visitable, pero algo diremos de este gran monumento. Fue construido entre los años 1467 y 1480 por los Enríquez, almirantes de Castilla, que a su vez lo cedieron a los Reyes Católicos en 1490, los cuales destinaron el edificio a depósito de objetos valiosos y prisión de máxima seguridad. Fue el nieto de estos, Carlos I, en el año 1540, quien lo convierte en archivo de los documentos de mayor relevancia jurídica para la monarquía castellana. Felipe II, finalmente, convierte este edificio en archivo general, donde se custodiaron todos los documentos generados por todos los organismos de la monarquía.

En Simancas hay una leyenda curiosa que no conocía y que nos llamó mucho la atención. Cuenta la leyenda que, durante la ocupación musulmana, el reino de León debía pagar al emirato un tributo anual consistente en cien doncellas, las cuales eran destinadas principalmente al harén del Emir, para servidumbre o simplemente para ser vendidas como esclavas. Este tributo tiene su origen en el año 783 cuando el rey Mauregato, hijo bastardo de Alfonso I de Asturias, quiso agradecer a Abderramán I su ayuda para ocupar el trono astur. La ciudad de Simancas debía contribuir al pago de dicho tributo con siete doncellas.

Los sucesores de Mauregato consiguieron sustituir este tributo por un pago en dinero, pero Abderramán II, en tiempos del rey Ramiro I, exige de nuevo las cien doncellas. Es conocido el vicio que tenía Abderramán II con las mujeres y el antiguo tributo debió despertar en él sus instintos más básicos. Su perdición eran las vírgenes y se dice que tenía gran capacidad amatoria. Prueba de ello es su extraordinaria prole que asciende a 87 hijos, 45 de ellos varones.

Las doncellas con las que tiene que contribuir la ciudad de Simancas, en un acto de valentía, se cortan las manos para así ser rechazadas por el emir. Abderramán II, cuando le entregaron estas siete doncellas mancas, pronunció la famosa frase que incluso, dicen, da lugar al propio nombre de la ciudad, Simancas: “Si mancas me las dais, mancas no las quiero”

Abderramán II exigió de todas maneras sus cien doncellas y cuenta la leyenda que Ramiro I, presionado por su pueblo, se negó a ello, dirimiendo este asunto en la famosa Batalla de Clavijo (Logroño) el día 23 de mayo de 844, siendo los musulmanes derrotados y poniendo así fin al tributo de las doncellas.

Las siete doncellas acabaron sus días, mancas y vírgenes, en un convento de monjas, quedando reflejada esta siniestra leyenda en el escudo de la ciudad.

Paseamos por las calles de Simancas y tomamos un aperitivo en un bar de la Plaza Mayor donde no aceptan tarjetas y tenemos que pagar al tipo por bizum. El dueño del bar es bastante amable y nos dice que nos acerquemos a un mirador cercano donde tenemos unas excelentes vistas del río Pisuerga y el puente medieval del siglo XIII que lo cruza. En sus inmediaciones tuvo lugar la batalla comentada del año 939 por lo que observo con detenimiento el lugar donde las tropas de Abderramán III fueron vencidas e iniciaron una desordenada retirada que finalizó en masacre en tierras sorianas.

Seguimos ruta y a los pocos kilómetros paramos a comer un plato combinado en un hotelito de carretera con buen aire acondicionado. El calor no cesa y a medida que avanzamos al norte, aumenta en contra de toda lógica.

Llegamos a Getxo a media tarde. Se superan los cuarenta grados y hay que añadirle la humedad habitual de estos sitios de mar. Terrible. Es en estos momentos cuando echo de menos la sequedad ambiental de Castilla haga frío o calor.

En un intento de buscar alguna zona donde corra el fresquito, cruzamos a Portugalete a través del llamado Puente de Bizkaia. Se trata de un puente colgante con un transbordador para personas y vehículos inaugurado en el año 1893. Este puente es una enorme estructura metálica de 61 metros de altura y 160 de longitud y fue el primer puente de este tipo construido en el mundo. Paseo por las zonas altas de Portugalete buscando algo de aire y ya de vuelta, nos sentamos en una terraza a tomar un refresco y los famosos pinchos vascos.

Al día siguiente, a pesar de que los noticieros informan que estamos en el pico más alto de la ola de calor, intentamos hacer algo de turismo. Los pisos en Bilbao no tienen aire acondicionado, sólo el interior de algún bar y en las terrazas el ardiente aire sahariano hace difícil la supervivencia. Es necesario moverse para, al menos, derretirse haciendo algo interesante, aunque sea a ritmo más lento.

Ponemos rumbo a Guernica, población desgraciadamente famosa pues fue destruida casi en su totalidad en la Guerra Civil por fuerzas aéreas alemanas e italianas que atacaron indiscriminadamente a la población civil. Las calles de la ciudad recuerdan continuamente y a través de fotografías, nombres de edificios, exposiciones y esculturas, el horror sufrido ese fatídico 26 de abril de 1937, entre las 16.20 y las 19.40 horas en el que 27 bombarderos destruyeron el 85% de los edificios y asesinaron a 2.000 personas. Da la impresión de que ese maldito día ha nublado y casi borrado cualquier pasado anterior de esta población que, no nos olvidemos, fue fundada en el año 1336 por un extremeño, Tello Alfonso, Señor de Vizcaya, uno de los numerosos hijos extramatrimoniales del rey Alfonso XI de Castilla.

Visitamos algún refugio antiaéreo, la Casa de Juntas, la reproducción a tamaño natural del famoso cuadro de Picasso y finalizamos tomando unos excelentes pinchos en una plaza del pueblo.

Siempre hacia el norte, parada en Mundaka, donde de milagro aparcamos el coche y Lorena aprovecha para darse un baño en el Cantábrico mientras yo me tomo algún pincho y litro y medio de agua helada para reponerme. Paseo por Bermeo donde tomamos un café en una bonita terraza con buenas vistas sobre la ciudad y donde parece que hace menos calor. Volvemos a Getxo por estas carreterillas vascas, con fuertes pendientes y curvas muy cerradas donde no puedes pasar de 50 kilómetros por hora. Típicas carreteras donde se aprende a conducir y por las que todo buen conductor debería entrenar.

Finalizamos esta ardiente jornada con una buena cena en la terraza del Glass Grill Urbano, donde la carne estaba exquisita pero las verduras a la brasa tenían también cierto sabor a carne. En cualquier caso, cenamos bastante bien. Durante la cena, nos llama la atención una pareja de mediana edad que se sentaron cerca de nosotros con su perrito. Lo curioso fue que el perro estuvo sentado toda la cena en una de las sillas de la mesa, como un comensal más y con un comportamiento impropio de su especie. Solo le faltaba hablar y sin duda alguna que los tres disfrutaron de la compañía, del momento y de la cena.

Al día siguiente ponemos rumbo a Loyola para visitar la casa donde nació San Ignacio de Loyola, soldado, sacerdote y fundador de los jesuitas. Nace en familia noble, adquiere el grado de capitán del ejército castellano y es herido de gravedad en mayo de 1521 en la batalla de Pamplona que enfrentó a tropas castellanas y navarras en un intento de estas últimas de recuperar la ciudad. Durante una larga convalecencia en su casa natal, algo cambia en su interior de forma radical y decide cambiar las armas por el servicio a Jesús, iniciando una nueva vida dedicada a los demás que culminará con la fundación de la Compañía de Jesús. Fue canonizado en el año 1622  por el Papa Gregorio XV.

En Loyola se ha erigido un enorme Santuario dedicado a San Ignacio y en el mismo lugar en el que se encuentra su casa natal, centro de este enorme complejo arquitectónico. La basílica es sencillamente espectacular y la entrada es libre, sirviéndonos en ese momento de fresco refugio frente al calor infernal del día. Tiene una cúpula de 65 metros de altura y una fachada de 150 metros de longitud. La inmensidad del edificio y el jardín de los alrededores no te deja indiferente. Se respira un ambiente de paz y tranquilidad absoluta.

Dentro del complejo, se encuentra la casa natal de San Ignacio que data del siglo XIV, la cual consta de cuatro plantas reconstruidas con un gusto exquisito y en el que se mantienen muchos elementos originales como parte del suelo de la planta baja o gran parte de la cocina. En las plantas superiores se encuentra la habitación en la que nació el Santo, el comedor familiar, despachos de trabajo, grandes salones donde se recibían a las visitas y la habitación donde se recuperó durante meses de sus graves heridas y sufrió su conversión. Además, existe un pequeño oratorio donde se conserva una tabla flamenca que Isabel la Católica regaló a Magdalena de Araoz, cuñada del Santo y que había sido su dama de compañía. En este oratorio el jesuita San Francisco de Borja celebró su primera misa el 1 de agosto de 1551 y están expuestos la casulla y el cáliz que utilizó ese día.

La visita a este lugar merece la pena y no te dejará indiferente. En la parte exterior hay un restaurante donde reponemos fuerzas.

 En el pueblo de Azpeitia, compramos unos dulces llamadas “Ignacitos” y nos damos una vuelta parando en la casa espiritual que la comunidad de Jesús María tiene en este lugar.

No podemos abandonar el país vasco sin visitar el curioso castillo de Butrón, por lo que al día siguiente nos acercamos a realizar la visita oportuna. El origen de este castillo se remonta a una torre-fuerte del siglo XI a la cual y a lo largo de los siglos, se le van añadiendo otras construcciones defensivas, finalizando en una profunda remodelación en el siglo XIX alterando en su totalidad su origen medieval al ser reconstruido con un estilo algo fantasioso y siguiendo el estilo de los castillos bávaros de ese momento. El castillo actualmente está en obras, no se puede visitar y paseamos por los jardines de alrededor que no destacan por estar bien cuidados.

Esta construcción defensiva perteneció a la familia Butrón, muy belicosa y temida en todo este territorio durante siglos y hasta que los Reyes Católicos pacificaron la zona.

Nuestro siguiente destino es Plentzia, donde poco queda de su origen medieval y de su histórica economía ballenera, pero mantiene una puerta de la antigua muralla y la iglesia de Santa María Magdalena del siglo XIV. En la zona de playa tomamos un aperitivo donde aparece una mujer con dos perros, creo que dos galgos afganos, uno de los cuales se encarama a la barra del bar imagino que para pedir el aperitivo. Allí nadie dijo nada, por lo que deduzco que debe ser de lo más normal. La verdad que me sorprende mucho el comportamiento tan humano que tienen los perros por esta zona y también lo contrario, el comportamiento perruno de la dueña que incluso imita y se mimetiza con su mascota. No hay más que verlo e incluso da hasta un poco de repelús.

Ya en el camino de vuelta, paramos en un paraje con un gran aparcamiento, al borde de unos acantilados y con una vista espectacular, donde opto por darme una ducha de agua fría sin quitarme ni siquiera zapatos, camisa y pantalón. Hace un calor difícil de soportar a pesar de llevar ropa muy ligera y de pronto secado.

Al día siguiente, nuestro viaje llega a su fin y sin mucho entretenimiento iniciamos el camino hacia Madrid, parando a la hora de comer en el pueblo de San Agustín de Guadalix, donde por pura casualidad, paramos a comer en el restaurante Casa Joel donde nos comimos unos muy buenos chopitos y un excelente cachopo. Pero eso amigos, eso ya es otra historia.

En la segunda quincena del mes de junio de 2026, Europa entera se derrite bajo una ola de calor desconocida hasta el momento. Países como Francia, Alemania, Países Bajos, Austria y Hungría entre otros, baten sus propios récords de temperatura superando los 40 grados. Hospitales colapsados, cierre de colegios, miles de fallecidos, rotura de carreteras y vías férreas son algunas de las consecuencias en estos países no acostumbrados a estas altas temperaturas.

En España tampoco nos hemos quedado cortos. Durante varios días hemos sufrido en todo el territorio nacional temperaturas extremas llegando hasta los 42 – 43 grados. Este infierno incluso ha llegado hasta la zona norte de la península donde, hasta ahora, parece que se libraban de estas insoportables olas de calor. En estos días, la ciudad de Soria ha dado temperaturas superiores a las de la ciudad de Marrakech. Tanto de día como de noche. Con este dato está todo dicho. De Madrid ya ni hablamos.

A pesar del insoportable calor, el lunes 22 de junio iniciamos un pequeño viaje aprovechando unos días libres que tiene Lorena. Nuestro destino final será Bilbao, más en concreto Getxo, donde nuestra hija Clara vive desde hace unos meses. Esta semana estará en Madrid, por lo que el piso se encuentra a nuestra plena disposición.

Iniciamos viaje con nuestra hija Marina a la que tenemos que llevar a un pueblo de Avila, Navaluenga, donde va a estar dos semanas de monitora en el campamento del colegio Jesús María. Esa misma mañana se ha examinado del carné de conducir y por eso se incorpora 24 horas más tarde. Llegamos justo a la hora de la comida, por lo que aprovechamos para comer un menú del día en un restaurante del pueblo. Ensaladas, patatas revolconas y pollo asado.

Durante la comida, Marina recibe un mensaje de la profesora de la autoescuela donde le informa que ha aprobado el examen de conducir. Madre e hija, al oír el mensaje, a dúo, dan un fuerte grito de alegría, lo que provoca que, durante unos segundos, somos el centro de atención del comedor. Un momento muy emocionante, liberando Marina en ese instante toda la tensión acumulada de los últimos días. ¡Esperemos que no le dé por los Land Rover!

Dejamos a Marina en la puerta del campamento y bajo un calor sofocante iniciamos tranquilamente nuestro viaje hacia el norte.

No tardamos en realizar la primera parada en el Mirador de Los Cuatro Postes, desde donde hay unas vistas magníficas de toda la ciudad de Avila. Este pequeño monumento de Los Cuatro Postes data del año 1566, consta de cuatro columnas y cuenta la tradición que, fue aquí donde, siendo niños, Teresa de Jesús (Santa Teresa de Ávila) y su hermano Rodrigo fueron detenidos por su tío cuando tenían intención de viajar a tierra infiel para morir martirizados por los islámicos. Fue en este lugar en el que la Santa, años después y obligada a abandonar la ciudad de Ávila, se quitó las sandalias y pronunció la famosa frase “De Ávila, ni el polvo”. Sorprendente, seca y antipática frase la que pronunció ese día la fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas.

Por cierto, el cuerpo de esta Santa fue desenterrado nueve meses después de su fallecimiento, en octubre de 1582, descubriendo que su cuerpo estaba intacto a pesar de no haber sido embalsamado, desprendiendo además “un suave olor”. Ya en ese momento, para disponer de reliquias de la Santa, le cortan la mano izquierda y el dedo meñique.

En 1585, su cuerpo se traslada desde Alba de Tormes a Ávila y se aprovecha para tomar otra reliquia de su cuerpo consistente en el brazo izquierdo, al cual anteriormente le habían cortado la mano. Este brazo se custodia en Alba de Tormes. En enero de 1586 el cuerpo es examinado por especialistas y comprueban que sigue intacto y desprendiendo un “agradable olor”, lo cual es calificado como milagroso.

De nuevo trasladan el cuerpo a Alba de Tormes, donde en 1588 le extraen el corazón conservándolo como reliquia. Sorprende que, a lo largo de los siglos, se van tomando nuevas reliquias del cuerpo, de tal manera que hay restos de la Santa en numerosos lugares: su ojo izquierdo en Ronda, una clavícula y dedo anular en Ávila, el pie derecho y un trozo de mandíbula en Roma, las muelas en Santiago de Compostela y sus dedos repartidos por infinidad de conventos.

Como curiosidad, la mano que se cortó en un primer momento, la izquierda, la tuvo Franco en su dormitorio y se la llevaba consigo en todos sus viajes. Hoy en día, esa mano se encuentra en Ronda. Y el resto del cuerpo, lo que queda de él, descansa en Alba de Tormes y ha podido verificarse en los años 2024 y 2025 que sigue incorrupto. Con las técnicas actuales, sabemos que la Santa medía 1,56 cm, que andaba muy encorvada, que padecía artrosis en las rodillas y que sufría fascitis plantar, causándole fuerte dolor al apoyar los pies. Además, respiraba con dificultad y sus movimientos eran limitados y dolorosos. Una vida marcada por el sufrimiento físico pero superado por su intensa y sólida vida interior. Descanse en paz.

Seguimos avanzando siempre hacia el norte por la carretera AV804 y poco antes de llegar a Medina del Campo, ya en la A6, decidimos buscar un alojamiento donde podamos darnos un baño en una piscina y reservar habitación con un buen aire acondicionado. El calor no cesa.

A través de Google nos informamos que, muy cerca de donde nos encontramos, en el pueblo de Pozal de Gallinas, hay un hotelito asequible y que cumple con los requisitos básicos que buscamos. Llamamos al instante y reservamos habitación. Se trata de la Posada del Pinar, un espectacular hotelito en mitad de un muy bien cuidado pinar de más de 130 hectáreas y apartado de cualquier signo de civilización. Somos los únicos huéspedes y el sitio es una maravilla. Refrescante y largo baño en la piscina (una alberca de riego restaurada), paseo por el pinar y a disfrutar de la naturaleza.

El hotel está decorado con muy buen estilo y tienes la sensación de estar en cualquier lujoso salón de la Inglaterra de comienzos del siglo XX. Espectacular. Cena romántica en acogedor comedor decorado con multitud de soperas muy estilosas y a descansar en la bien aclimatada habitación. Los dueños han restaurado los edificios de esta finca y lo han convertido en un pequeño hotel con 16 habitaciones y una amplia zona para celebración de bodas y eventos. Al parecer, celebran aquí unas 35 bodas al año, lo cual no es de extrañar, pues el sitio es sencillamente maravilloso y los encargados son un simpático matrimonio ucraniano que te hace sentirte en tu propia casa.

Buen desayuno por la mañana y nos acercamos a Medina del Campo para visitar el famoso Castillo de la Mota. Es un martes y el lugar está prácticamente vacío, con muy pocos visitantes. Son las 11 de la mañana y el calor ya es sofocante. En el castillo, optamos por la visita libre con audioguía.

El castillo se asienta sobre los restos de una pequeña fortificación musulmana y su proceso de construcción comienza en el siglo XII tras la reconquista de Medina por Alfonso VI de Castilla. El castillo actual data del siglo XV, construido por mandato del rey Juan II de Castilla y son los Reyes Católicos los que mejoraron la fortaleza, construyendo una novedosa barrera defensiva con galería de tiro subterránea y un enorme foso que rodea todo el recinto. Con estas actuaciones se impedía que las partes inferiores de los muros fueran destruidas por la artillería enemiga, evitando incluso la excavación de minas para su voladura. La barrera defensiva con cuatro niveles de tiro, sus más de doscientas bocas de artillería, un ingenioso sistema de ventilación para evitar los gases tóxicos de los cañones y un sistema de pozos para refrigerarlos, convirtieron esta fortaleza en inexpugnable y en una de las más modernas y eficaces de la Europa de aquellos tiempos.

Construido en ladrillo dada la escasez de piedra en la zona, en la torre del homenaje se pueden apreciar lo recio de la construcción pues ahí siguen las marcas en su fachada de los cañonazos lanzados en el año 1473 por los ciudadanos de Medina en un intento de derribar el castillo. En esta guerra, media el Duque de Alba, el cual ocupa pacíficamente el castillo y lo entrega finalmente a los Reyes Católicos en el año de 1475.

Además de fortaleza militar, el castillo fue utilizado como cárcel de lujo donde personajes ilustres pasaron confinados parte de su vida. Como ejemplo, Hernando Pizarro (explorador y conquistador, hermano de Francisco Pizarro) el cual estuvo aquí preso 20 años y César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, el cual consiguió escapar descolgándose por una de las torres. Destacamos que, en este castillo, estuvo también recluida Juana la Loca durante dos años (1503 y 1504) por orden de su madre, la reina católica, para evitar que se viera con su bello marido, Felipe el Hermoso.

Abandonamos Medina del Campo, pero con la promesa de volver pues aún hay mucho que visitar en esta pequeña ciudad. Seguimos nuestro camino hacia el País Vasco pasando por muchos lugares emblemáticos que dejaremos para otra ocasión y cuando el clima acompañe. Superamos en esta zona los 40 grados y no son las mejores condiciones para un turismo intenso y sin destino fijo. Nos encontramos en la cuna de Castilla donde todo tipo de monumentos y ciudades muy representativas históricamente nos asaltan continuamente en el camino. A pesar del calor, no puedo evitar parar en Simancas, donde, además del castillo que alberga el Archivo General Real y que todo el mundo conoce, hay que comentar que aquí se libró en el año 939 una batalla donde una alianza de tropas cristianas venció al hasta entonces imbatible ejército de Abderramán III. Este hecho es el verdadero motivo de mi parada.

Por fin llegó mi primer fin de semana de prejubilado. Sábado 6 de junio y domingo día 7.  El día 1 de junio de 2026 comencé una nueva etapa de mi vida, la de prejubilado de una entidad bancaria. Dicho así, suena fatal, pero bienvenida sea. Punto y aparte a una vida laboral de 29 años que cesa de repente, de un día para otro.

Pronto he querido probar la sensación de irme a Soria el fin de semana y a la vuelta del domingo no tener esa pesadumbre que siempre se sufre con el pensamiento ya puesto en la oscura jornada laboral de los lunes, la más dura de la semana sin duda alguna.

Me voy a Soria con mi más fiel acompañante, mi hijo Fernando. Esta vez nos vamos en un flamante Range Rover Evoque con apenas 8.000 km. Tengo el honor de conducir tan elegante vehículo durante todo el viaje de ida y las sensaciones que transmite el coche son excepcionales. Cómodo, silencioso, con una estabilidad asombrosa y con 240 CV bajo el capó. No se puede pedir mucho más.

Obligada parada en Medinaceli para comprar algo de comer para el fin de semana. Alguna cerveza, pan de hogaza, huevos y unos cientos de gramos de salchichón y cecina de muy buena calidad. Ya con el pensamiento puesto en nuestro próximo viaje a Marruecos, aprovechamos para ver el tipo de comida preparada que tiene este supermercado rural. Ya estamos dando vueltas a los preparativos y los menús es una parte muy importante. No vemos nada especial, pero vamos tomando ideas.

Nada más llegar a nuestro destino, despertamos a nuestros Land Rover que duermen tranquilos en sus garajes desde hace semanas. Tanto el Ligero como el Defender arrancan a la primera y sin problema alguno.

Comemos tarde, breve descanso, un paseo por el monte y sobre las 18.30 decidimos hacernos una ruta con los 4X4. La novedad es que cada uno vamos en un vehículo. Fernando con el Ligero y yo con el Defender. La ruta es corta, de una hora y media y no nos alejamos demasiado de nuestro punto de salida. Hacemos parada en nuestra gravera preferida donde, cada uno por su lado, pone a prueba su destreza trialeando por rampas con una inclinación media, pero suficiente para que la adrenalina alimente nuestro cuerpo y Fernando vaya tomando contacto con el Ligero en situaciones algo comprometidas. Reductoras, decisión y a disfrutar de resbaladizas subidas y bajadas para acabar con inclinaciones laterales. Todo con moderación.

El monte ya está muy seco y hay muchísimo polvo en el camino, polvo que se deposita lentamente formando una gruesa capa, no solo sobre el interior del Ligero, sino también sobre el conductor que lo maneja con destreza. En este vehículo, que lo llevamos con media puerta y todos los laterales abiertos, no hay que temer a la suciedad ni a todo tipo de bichos voladores que entran en el interior. Es cuestión de acostumbrarse y no darle demasiada importancia. Pero fácil no es.

Finalizada la ruta, ya en casa, nos damos cuenta de que en la parte superior de la chimenea pululan cientos de abejas lo cual no es buena señal. En años anteriores, hemos tenido malas experiencias con unos avispones gigantes, pero inofensivos, que, durante años, estaban obsesionadas con establecer su residencia en el interior de la chimenea. Estos avispones consiguieron un año construir su temible nido en el interior del tubo de la chimenea provocando su colapso total. Desde entonces, siempre estoy muy atento en primavera y verano a la parte superior de la chimenea y si veo movimiento, enciendo un pequeño fuego para ahuyentarlas con el humo y así consigo echarlas antes de que se instalen definitivamente.

Y con estas abejas, hice lo mismo. Unas piñas, algo de pinocha y durante un buen rato tengo el fuego encendido para dar a entender a estos insectos, tan queridos por la sociedad desde que mi generación fue criada con las historias de la abeja Maya, que se han equivocado de lugar para instalar su colmena. Poco a poco van saliendo muchas abejas por la chimenea. Cientos de ellas se quedan revoloteando por la parte superior evitando el humo y otras muchas se mantienen posadas en la parte exterior de la chimenea, esperando, imagino, que la situación mejore.

Son ya las 21 horas y pienso que, si mantengo el fuego vivo hasta el anochecer, no les quedará más remedio a estos bichos que buscarse otro lugar donde pasar la noche.

Aprovecho el momento para encender el horno de leña pues tenemos intención de asar unas alitas de pollo que salen muy buenas.

Me suena el móvil y atiendo la llamada. Es mi mujer que, camino del trabajo, se interesa por conocer cómo nos ha ido el día.  Durante la conversación, estoy de espaldas a la casa y comienzo a notar un fuerte olor a humo, un olor muy extraño y diferente al habitual. Me giro y veo que por la chimenea sale un humo muy negro y en cuestión de segundos comienzan a salir grandes llamaradas que parece que quieren devorar la chimenea y todo lo que la rodea. Se me encoje el estómago de forma inmediata y le digo a mi mujer que tengo que colgar pues parece que la chimenea está ardiendo. Llamo a mi hijo Fernando a voces para ver si juntos se nos ocurre qué hacer, pero tras un minuto de ver la evolución del humo y las llamas, opto por llamar a emergencias donde informo de lo que está ocurriendo. Esta llamada la realizo a las 21.15 horas.

Sin saber muy bien qué hacer y en previsión de que la casa iba a arder como una cerilla, sacamos nuestras mochilas, nuestra documentación y las llaves de los coches. En ese momento tan tenso, me doy cuenta de que tenemos tres coches fuera, pero únicamente somos dos personas y que, si las cosas se ponen feas, tendría que tomar la decisión de cuál de ellos quedaría abandonado con el riesgo de perderlo para siempre.

Parece que las llamas han cesado pero el humo negro sigue siendo muy intenso. A las 21.28 horas recibo una llamada de los bomberos indicando que están en el inicio del camino y preguntan cómo llegar hasta mi ubicación. Les digo que mi hijo Fernando sale a buscarlos. En el acto, mi hijo Fernando, salta al Defender, lo arranca y sale a toda máquina en busca de los bomberos, los cuales se encuentran a tres kilómetros por pista de tierra. Le pido mucho control en el camino y que modere la velocidad. En mi interior, pienso que es momento de que ponga a prueba todo lo aprendido hasta ahora.

En 9 minutos ya está de vuelta y le sigue un enorme camión de bomberos, los cuales aparcan al lado de la casa, bajan cuatro bomberos, les cuento en medio segundo lo ocurrido, despliegan las mangueras, riegan la chimenea de la cual seguía saliendo un apestoso humo negro, entran a la casa, se suben al tejado, refrescan el tejado, toman la temperatura con una cámara térmica, vuelven a regar la zona…… Mientras tanto, llega un segundo camión de bomberos, mucho más grande que el anterior y con una enorme escalera de hasta 50 metros de altura que, al no ser necesario, se queda esperando en el camino de más arriba por si fuera necesario intervenir.

A las 21,43 horas recibo llamada de la Guardia Civil donde me indican que la patrulla que han enviado no encuentra mi ubicación, por lo que Fernando vuelve a salir volando con el Defender en su busca. Cuando llegan al lugar, ya los bomberos lo tienen todo controlado y se van a los diez minutos.

Los bomberos se mueven con total libertad tanto por el interior de la casa como por el tejado hasta que parece que el peligro ya ha pasado y confirman que no hay daño de fuego en la vivienda.  Es cuando puedo hablar con ellos con tranquilidad y sospechamos que lo que ocurrió fue que, con motivo del fuego que encendí en la chimenea, debió de prenderse el panal que estaban construyendo estas desagradables inquilinas que, al estar compuesto de cera y miel, se convierte en potente combustible, pudiendo incluso llegar a explotar provocando las llamaradas que salían por la parte superior de la chimenea. Menos mal que toda la parte superior y exterior de la chimenea es ignífuga e impidió que el fuego se extendiera a otras zonas ya más vulnerables.

Mientras los bomberos recogen su material, hablo con el jefe de la brigada y resulta que tenemos muchos conocidos y amigos en común. Incluso nuestros padres, en su juventud, también se conocían entre ellos. Es lo que ocurre en estas zonas donde la población es tan reducida. Al final, si no es por una cosa o es por otra, todos estamos más relacionados de lo que nos creemos.

La historia acaba a las 22,30 horas cuando comenzamos a limpiar la casa de hollín, restos del panal y mucha agua por todos lados…

Hablando después con mi hijo, me confiesa que le encantó tener que ir a buscar a los bomberos y Guardia Civil al inicio del camino. Concentración máxima, precaución en las curvas, pero a buen ritmo en el polvoriento camino. Cuando traía a los bomberos con él, apretó aún más en el camino y el camión de bomberos no se le despegaba ni un metro. Una sonrisa diabólica dibujaba su cara en medio del caos.

A la mañana siguiente, tras una inquieta noche, madrugo, enciendo el horno y aso las alitas de pollo y la butifarra que no pude hacer la noche anterior por razones obvias. Tengo el olor a quemado metido dentro del cuerpo y me encuentro algo derrotado. En cualquier caso, agradecido de que todo quedara en un susto.

Para liberar tensiones, nos vamos a comer a nuestro querido restaurante Antonio en Almazán, donde nos recibe su dueño, el cual antes de darnos mesa, nos mira de arriba a abajo varias veces y sin ningún tipo de pudor. Es posible que no lleváramos buena pinta y que tuviéramos algún olor especial, pues parece que dudó antes de aceptarnos en su comedor. Arroz con calamares en su tinta, salmorejo, un buen entrecot crudo, el típico somarro, natillas y el tradicional helado de Contessa, ayudan sin duda alguna a superar el trauma ocurrido la noche anterior. 

Aún nos da tiempo a llegar a buena hora a Madrid, lo cual aprovechamos toda la familia para salir a la calle  donde tras una larga espera, podemos saludar y acompañar al Papa León XIV que se encuentra de visita en nuestra ciudad. Pero eso, amigos, eso ya es otra historia.

Viernes 1 de mayo. Tormenta de Arena. 348 km

Amanece con mucho viento y no sin dificultad desmontamos el campamento. La arena se cuela por todos lados y es difícil tomarse el café libre de este elemento de la naturaleza. Bebo agua cada poco tiempo para eliminar la arena de mi boca.

Iniciamos ruta por pistas hacia una estación de tren abandonada y que daba servicio a la línea de tren en la que estuvimos ayer. Durante la visita a las ruinas, el viento es brutal, cada vez va a más y se está levantando muchísimo polvo. Sin duda alguna, se está gestando una fuerte tormenta de arena. Paramos en la ciudad de Tendara para comprar una correa para el Ligero de Víctor. Nos impacta mucho este pueblo, pues a primera vista parece muy miserable, pero no, es un pueblo más de Marruecos, nada turístico y con muy pocos servicios. Las calles parecen abandonadas y abundan los habitantes locales, algunos durmiendo en las aceras y muchos otros sentados con sus burritos y grandes carros llenos de todo tipo de materiales. Da la impresión de ser muy decadente, pero es la imagen del Marruecos que no sale en las guías turísticas.

Intentamos hacer más kilómetros de pista, pero se ha levantado una potente tormenta de arena que hace imposible continuar. Tomamos carretera y durante 100 km., bordeando el Plateu de Rekamm por su zona Este, conducimos por el epicentro de la tormenta, con muy escasa visibilidad y con un viento lateral que empuja a nuestros vehículos con muchísima fuerza. Al rato, a pesar de llevar el coche cerrado, todo el interior, nosotros incluidos, estamos cubiertos de una gruesa capa de arena rojiza.

La conducción es esta situación es complicada, muy similar a la de una densa niebla a la que podemos estar más acostumbrados. Es imposible pasar de 60 Km/h e incluso durante largos tramos reducimos a 40 km/h. Menos mal que la carretera es recta y no hay curvas imprevistas. Nos tenemos que guiar por las rayas centrales pintadas en la carretera y que aparecen de una en una. La tensión es máxima. Creo tener hasta alucinaciones visuales en algún momento, lo que corrijo desviando por algún segundo la mirada de la carretera. Apenas hablamos entre nosotros pues necesito concentración máxima.

 De repente, sale de la nada un convoy militar precedido por un gran camión furgoneta con muchas luces de emergencia y detrás enormes camiones militares de transporte de carros blindados. Vaya susto nos han dado. Por su descomunal tamaño, circulan por el centro de la carretera y no hay más remedio que pararse en el arcén, lo que avisan con grandes bocinazos. La situación es surrealista, parece que estemos en una tercera dimensión.

Cuando tenemos algo más de visibilidad hacemos una parada táctica para descansar, siendo la situación en el exterior totalmente hostil. Simplemente brutal. Vienen a mi memoria los pastores nómadas que habitan este territorio y se me ponen los pelos de punta al pensar en ellos. Me los imagino refugiados en sus tiendas durante horas y horas hasta que acabe este temporal en el que las rachas de viento alcanzan los 85 Km/h.

Merecen mi reconocimiento especial los conductores de los Ligeros, Angel, Víctor, Javier y Carmen y a Alfredo Junior a los mandos de su moto, por aguantar con valentía, alegría y con austeridad esta fuerte tormenta directamente sobre sus cuerpos. Si nosotros acabamos dentro del Defender perdidos de arena, ellos pasaron a formar parte del paisaje por los kilos y kilos de arena que llevaban encima.

Por fin y con un sol brillante, llegamos a la ciudad de Annual donde recogemos el carro de la moto de Alfredo y descansamos en la terraza de un bar degustando un buen té. Es aquí donde decidimos ir hasta Nador, por lo que reservamos un hotel por Booking para relajarnos y tomar una buena ducha para quitarnos la arena del cuerpo.

Sobre las 19 horas llegamos al Hotel Annakhil, situado en pleno centro de Nador. Buena ducha donde se aprecia la cantidad de arena que llevábamos encima y salimos a cenar una hamburguesa en un restaurante cercano donde nos instalan al lado de la esquina habilitada en el local para los rezos y donde acuden de forma continuada clientes que se descalzan y rezan durante varios minutos.

Sábado 2 de mayo (Nador) Día de descanso. 15 km

Tenemos todo el día por delante para pasear por Nador y cada uno nos organizamos de forma libre e independiente. Alfredo va en busca de un lugar donde limpiar su coche y la moto, Angel y Mario se van de ruta por Anual para hacer honor a los españoles caídos en las guerras allí libradas y Fernando, Víctor y Alfredo J y yo mismo nos vamos de paseo por Nador.

Después de un gran desayuno, comenzamos nuestra excursión por un bonito y cuidado paseo marítimo, muy espacioso y libre de los agobios y aglomeraciones que existen en lugares similares en España, para adentrarnos en barrios con mucho comercio, mucho tráfico y donde no nos cruzamos con ningún turista. Nador es una ciudad moderna, segura y la verdad que lo disfrutamos mucho.

Comemos en un sitio cercano al hotel donde cometo el grave error de pedirme una ración de pez espada que allí quedó íntegro, quemado e insípido, pues nunca supe muy bien si era carne, pescado o una sucia y muy negra suela de alpargata. El arroz y la verdura que lo acompañan está muy bueno y doy buena cuenta de ello.

Descanso en la cafetería del hotel donde nos permiten durante todo el día tener los coches bien aparcados y a media tarde nuevo paseo con Fernando por el paseo marítimo y en dirección contraria al paseo matutino. Descubrimos además nuevas calles comerciales, destacando una de ellas donde todos los comercios eran joyerías en las que todo brillaba con exageración.

Cena en el hotel y ponemos rumbo al puerto donde un policía local se acuerda de todos mis ancestros cuando me quedo bloqueado en mitad de la calle. El tipo se me acerca gesticulando, jurando en árabe y por su cara de desprecio no parecía que me estuviera diciendo nada bueno. Me limito a encogerme de hombros y poner cara de tonto.

Ya en el Ferry, no tuvimos posibilidad de reservar camarotes, por lo que nos instalamos en la zona de butacas, donde nos recibe un fétido y agrio olor a humanidad consecuencia de algún marroquí tirado en el suelo, descalzo y totalmente despatarrado. Pero a todo se acostumbra uno. Poco a poco, los marroquíes sin butaca ni camarote buscan rincones donde descansar y se tumban en los pasillos, en el espacio que hay entre las butacas y cualquier otro hueco donde descansar. Son familias enteras, incluso con niños pequeños, los que duermen en el suelo, lo cual no parece importarles pues rápido los oyes roncar y tirarse incluso algún pedo. Todo ello hace presagiar que la noche va a ser dura y que posiblemente no podamos descansar mucho.

Y así fue. Noche de duermevela, incómoda, fétida y con bastantes salidas a cubiertas para respirar aire puro. Cada vez que me levantaba tenía que sortear múltiples cuerpos tirados en el suelo, pero esto es así y es lo que toca. Ya descansaremos en otro momento. Me ahorro cualquier comentario sobre los baños pues aún me entran arcadas solo de pensarlo.

Domingo 3 de mayo. Vuelta a casa. 285 km

Llegada a Almería sobre las 7.30 de la mañana, parando a desayunar a unos 22 Km, en el Bar “Vuestra Casa”. Al propietario le gusta el Defender y nos pregunta sobre ello e informa que él tiene un Series de cuarenta años que heredó de su padre.

El Bar es un sitio curioso, lleno de miles de cachivaches y artilugios utilizados en las películas del Oeste rodadas en el cercano desierto de Tabernas. Al parecer el propietario los alquilaba para los rodajes y había muchas fotos de películas como la de “El bueno, el feo y el malo”. Muchas estrellas de Hollywood de aquellos tiempos desayunaron en este bar.

Proseguimos camino hacia Granada donde dejo a Fernando en la estación de tren pues yo haré noche en el camino para evitar el atasco de entrada a Madrid. Es día de vuelta del puente de mayo y he preferido hacer la vuelta en dos días. La verdad que al principio me arrepentí de la medida adoptada, pero al final me viene bien pues no he dormido nada y se me hace muy duro conducir.

A media tarde paro en un hostal de carretera en Bailén, “Hotel El Cordobés” de una estrella y en el parking, rodeado de camiones, me caliento en el hornillo unos buenos macarrones.

El hostal es bastante cutre y me meto pronto a la habitación a descansar. La verdad que estoy reventado y tampoco se puede hacer mucho más. En la televisión veo un rato un programa del Seprona “en acción” y en uno de los casos, nuestras fuerzas de seguridad se ponen en acción cuando reciben una denuncia de que, en un pueblucho de nuestro país, un vecino tiene un pavo en condiciones inadecuadas. Al comienzo creo haberlo entendido mal, pero no, efectivamente, un vecino ha denunciado anónimamente a otro porque tiene un pavo en malas condiciones.

Tras haber estado una semana en Marruecos y ver los pueblos que he visto, sus habitantes, los nómadas, los niños andando kilómetros por el desierto para ir al colegio, los busca vidas, etc. siento vergüenza ajena de que en nuestra sociedad se movilice a las fuerzas de seguridad del Estado para comprobar si un pavo estaba o no bien cuidado. Que sí lo estaba, por cierto, y además, se aprovecha para que el denunciado libere dos jilgueros que tenía en una jaula. Y encima los guardias se van de la finca con la sensación del trabajo bien cumplido. Vaya frustración tendría yo si fuera uno de esos agentes de la autoridad y más avergonzado aún si encima salgo en un programa de televisión con tan complicada y arriesgada misión.

Lunes 4 de mayo. Etapa final. 295 km.

Tras un largo y reparador descanso, afronto con ganas los casi 300 km. de esta jornada, llegando a casa a la hora de comer. Sin novedades y nada a destacar.

Este ha sido mi cuarto viaje aventura en Marruecos y ya estoy pensando en el quinto. Mi agradecimiento a todos los que han participado: Angel, Mario, Víctor, Alfredo, Javier, Carmen, Alfredo Junior y Fernando. Inmejorables e incansables compañeros de aventuras, verdaderos Hombre Libres con los que he compartido este viaje de 3.000 kilómetros. Un millón de gracias.

Como digo, ya pensando en el próximo viaje que, seguro, dará para otras muchas historias.

Martes 28 de abril. Ruta hacia la Ciudad Perdida. 216 km.

Tras un buen desayuno a base de aceitunas negras, huevos duros, pasteles, mantequilla, zumos y cafés, nos dirigimos al Hotel Azalay para dejar nuestras maletas y pasar aquí nuestra segunda noche en Merzouga. Yusuf solo tiene tres habitaciones, pero para los nueve es suficiente. Esta noche descansaremos todos más juntos y apelotonados de lo habitual, pero son estas situaciones las que hacen grupo y estrechan aún más nuestros lazos de amistad.

Tras unos kilómetros de asfalto, entramos ya en pista y comienza una tormenta de arena que nos impide ver más allá de dos metros. El viento es muy fuerte y es imposible estar en el exterior. A pesar de ello, salgo un rato con mi hijo para disfrutar el momento y sentir en el cuerpo y en pleno directo la violenta tormenta.

Esta tormenta no dura más de veinte minutos y nos permite seguir la marcha. He cedido los mandos a mi aprendiz el cual está disfrutando a tope con las pistas llenas de arena y piedras, llegando al punto máximo en el lecho de un lago seco, totalmente plano, donde intento poner orden cuando alcanzamos los 80 Km/h. rodando en paralelo con nuestros compañeros.

Cuando me pongo yo al volante, me enciendo e inicio un acoso y derribo contra el resto de los compañeros, adelantando por fuera de pista y retando al Freelander manejado por Alfredo y Mario, del cual, como era de esperar, obtuve la desafiante y esperada respuesta, pero no fue posible rebasarlos. Es imposible, nunca lo consigo.

Parada a comer en la Ciudad Perdida donde incluso cae alguna gota. Increíble. El resto de la jornada lo pasamos de ruta por el desierto, con pistas rápidas y siempre con mucho viento. Aprovecho para que mi hijo vaya tomando contacto con el Land Rover y así yo también poder disfrutar del paisaje que nos rodea en mi nueva condición de copiloto.

El día es perfecto y llegamos con las últimas luces al Hotel Azalay donde cenamos de nuevo ensalada de arroz y un guiso de cordero bastante bueno.

Por la noche comparto habitación con Mario y Alfredo, con este último incluso cama (era grande) y fueron muchas las ocasiones en que compartimos ratos de insomnio y mi compañero de cama me preguntaba insistentemente si me molestaba, si se movía mucho, si iba todo bien, etc. Fue todo perfecto y reinó la armonía durante esta fase nocturna.

Los más jóvenes, Alfredo Junior y Fernando, compartieron habitación con dos veteranos, Angel y Víctor, pudiendo disfrutar en primera persona y durante toda la noche de un concierto a dúo de ronquidos perfectamente sincronizados.  

Miércoles 29 de abril. Dunas, Pista Citroën y Río de Arena. 159 km

Me levanto pronto y puedo presenciar un bonito amanecer con las dunas de fondo.

De nuevo potente desayuno al más puro estilo marroquí y nos acercamos a las dunas para que Fernando y Alfredo Junior tengan su bautismo de fuego en este duro y difícil terreno. Alfredo J., a los mandos de su moto de 350 cc., se pierde rápido en la inmensidad de las dunas, mientras Fernando, con el Land Rover, realiza sus primeros pasos con Alfredo de copiloto recibiendo y asimilando sabios consejos. Victor y yo, nos quedamos en tierra disfrutando del entorno con relajada conversación y haciendo fotos a los aprendices.

Tras recibir una rápida pero valiosa formación, el maestro Alfredo entiende que Fernando puede afrontar las dunas en solitario, por lo que me subo de copiloto con mi hijo, la verdad que bastante acojonado. Alfredo y Víctor van por delante en el Freelander. Les seguimos a buen ritmo siguiendo las recomendaciones que recibe Fernando por la radio, pero al rato nos quedamos atrapados a media ladera de una duna. Toma los mandos Alfredo y con Fernando de copiloto nos hace a todos una demostración de cómo sacar un Land Rover atrapado en las dunas. Con mucha decisión, mucho valor, muchos deslizamientos, exprimiendo los 165 caballos del Defender y, bajando al fondo de la hoya para tomar potencia y velocidad, consigue finalmente situar el vehículo en zona segura.

De nuevo me subo como copiloto y seguimos tan delicada ruta. No sé quién iba más tenso, si mi hijo Fernando al volante o yo de copiloto. Vaya situación en la que no consigo relajarme ni un instante. Respiro cuando se toma la decisión de dar la vuelta.

En ese momento aparece un Toyota a buen ritmo, conducido por un local, afrontando una enorme duna a media ladera de forma impresionante. Este ejemplo sirve para que el maestro de Fernando, Alfredo, pueda, a gritos, dar una última lección como toque final. “¡Fernando!, ¡Con decisión, eres tú el que lleva el coche, no el coche a ti! ¡Con huevos, con muchos huevos y a buen ritmo!

Arranca el Freelander y a gran velocidad realiza la misma trazada que el Toyota magrebí y nosotros detrás, con la misma decisión y alegría. Afrontamos la duna a media ladera, el coche tiende de manera brusca a deslizarse hacia abajo, pero Fernando, con gran destreza, mantiene la trazada mientras el coche se desliza lateralmente. En ese momento, vi pasar mi vida en segundos, pero me devuelve a la realidad oleadas de arena que me golpea en la cara con fuerza pues llevaba la ventanilla abierta. Nos invade una sensación de euforia y adrenalina y desde ese momento, Fernando entiende cómo conducir por las dunas, desplazándonos a buena velocidad, corrigiendo las trazadas y demostrando una valía que, desde luego, en este terreno, de mí no lo ha heredado. Desde ese momento, los dos disfrutamos con confianza los kilómetros de dunas que teníamos por delante. Nunca lo habría imaginado.

Tras esta estresante experiencia, creo que debo dar por finalizada la formación en conducción 4×4 que ha estado recibiendo mi hijo desde hace ya varios años y cada vez que hacemos alguna ruta. En el camino de ida hacia las dunas conducía un aprendiz, pero a la vuelta, conducía alguien con experiencia, decisión y mucho control de la situación, cualidades que se mantuvieron el resto del viaje, conduciendo con destreza y seguridad por los terrenos más complicados.

Ya todos juntos, nos desplazamos por carretera hasta Erfoud, donde iniciamos una bonita ruta por la llamada “Pista Citroën” y que nos llevará hasta las inmediaciones de Bounif.

A los pocos kilómetros paramos en una especie de bar en mitad de la nada, donde compramos alguna bebida fría y se nos permite comer de nuestras viandas al refugio de un porche pues el tiempo está algo complicado con muchísimo viento y mucho polvo en el ambiente. Aprovechamos también para comprar algunos recuerdos y un pañuelo para que Fernando se proteja del viento, el sol y la arena. Cuando nos vamos de este lugar, aparece una caravana de unos 20 coches, todos ellos portugueses. Esta pista es muy concurrida y el del bar lo sabe perfectamente. Si no, esta ubicación para un negocio no tendría explicación alguna.

A los pocos kilómetros nos cruzamos con dos vehículos franceses pidiendo ayuda mecánica, pues su Land Rover Discovery parece que se ha quedado sin potencia. “No power”. Interviene por supuesto nuestro maestro Alfredo y tras unos minutos hurgando en las tripas del Discovery saca un grueso cable de unos 20 centímetros y le dice al francés, que eso sobra y que pruebe a ver si va mejor. La cara del francés es de gran sorpresa, la mía también, pues yo creo que lo último que se imaginaba era que  sobrara algún tipo de pieza a su vehículo. Arranca, unos metros para delante, unos metros para atrás y baja con una sonrisa radiante, indicando que el coche ya va bien y le da un gran abrazo a nuestro maestro.

El tiempo no da tregua y parece que empeora pues el viento es infernal e imposible de no masticar polvo.  La pista Citroën es mágica pero no muy cómoda por la cantidad de piedras que tiene. El coche vibra y vibra y parece que se va a descoyuntar.

A media tarde llega unos de los mejores momentos de conducción, pues nos metemos a un río de arena. Estos ríos de arena son ríos anchos y secos y se circula por lo que es el fondo del lecho. Mucha, mucha arena, en este caso y pocas piedras. Puedes alcanzar altas velocidades con cierta seguridad y la conducción es muy muy divertida. Aprovechamos para hacer videos y poner a prueba la potencia del Defender que es mucha. Mi hijo Fernando se estrena en este terreno y disfruta de lo lindo. Tenemos que compartir estos momentos y nos turnamos en la conducción.

El Ligero de Javier rompe la dirección en pleno río y da un brusco quiebro de 90 grados sin consecuencia alguna. Realmente ha sido uno de los mejores lugares para partir la dirección y tanto Javier como su copiloto Carmen, se llevan un pequeño susto. La experiencia de Javier a los mandos de su Ligero y la experiencia de Carmen como copiloto ayudaron sin duda alguna a saber hacerse con esta delicada situación. Se desmonta en un momento la barra de dirección y se van al cercano pueblo de Bounif donde la sueldan sin problema alguno. Al poco tiempo la dirección queda arreglada y perfecta. Alucinante.

En una curva del río donde hay unas enormes paredes de roca de color rojo preparamos nuestra zona de acampada y disfrutamos de una bonita puesta de sol. En el momento de plantar las tiendas el viento es muy fuerte y hay que fijar bien la tienda con piedras pues en la arena las piquetas no quedan muy fijas. Al irse el sol, el viento deja de soplar, permitiendo tener una velada muy agradable y poder cocinar a la piedra unos 5 kilos de filetes de vaca que ha traído Alfredo. Exquisito.

Como teníamos previsto dormir al raso, únicamente traje un colchón para dormir. Para no tener que pelearnos sobre quien utilizará el colchón, me solidarizo con Fernando y dormimos los dos sobre la blanda arena. La noche es dura tanto para Fernando como para mí, pues si bien la arena parece blandita cuando andas sobre ella, acaba convirtiéndose en una dura e incómoda superficie.

Jueves 30 de abril. Ruta del Ferrocarril 390 km

Tras un buen desayuno, recogemos nuestro campamento y realizamos los últimos kilómetros del río de arena. Sin duda alguna, una de las mejores formas de iniciar la jornada. Tengo las caderas algo molestas y lesionadas por la dureza de la noche, pero si no me las toco puedo funcionar con normalidad. Llegamos al pueblo de Bounif y nos desplazamos por carretera hasta Bouarfa, no sin antes pasar por uno de los cientos de controles policiales de carretera donde esta vez sí nos paran para el control de pasaportes. El policía es un chaval muy joven, muy amable y además habla algo de español.

En Bouarfa hacemos parada a comer en un sitio de pollos asados, bastante bueno, por cierto, que acompañamos con patatas fritas y un plato para todos de unas alubias muy tiernas y bien cocinadas.

Por la tarde iniciamos ruta por pista hacia Tendara y recientemente descubierta por nuestro compañero Angel en su último viaje. Para enlazar con la ruta prevista, es necesario ir unos kilómetros por una antigua línea férrea hoy abandonada. Primero hay que pasar por un puente de tremenda altura y después seguir el trazado férreo que está construido sobre un terraplén, también a gran altura. Son pocos kilómetros, pero la situación es angustiosa. El paso es muy muy estrecho, cabe el coche y poco más. En mitad del puente paramos pues hay que maniobrar para sortear unos raíles abandonados y me invade una sensación de vértigo que me impide continuar al volante. Toma los mandos Fernando, perdón, D. Fernando, sortea con precisión los raíles siguiendo las indicaciones de nuestros compañeros y continua por la estrecha senda con total seguridad, mientras, yo, de copiloto, evito angustiado mirar a los laterales y valoro muy positivamente la buena preparación que ha tenido durante años el que ejerce ahora de piloto.

Esta línea férrea abandonada tiene una curiosa historia que no puedo dejar de contar de forma resumida: Debemos retroceder hasta comienzos del siglo XX en el que gran parte del territorio de Marruecos pertenecía al Protectorado francés. El territorio de Bouarfa está muy vinculado al proyecto del ferrocarril Transahariano y a las minas de carbón, hierro y manganeso de esta zona. Los franceses convirtieron Bouarfa en un importante centro de industria minera iniciando su explotación en el año 1913. Este ferrocarril unía los centros mineros con los puertos del Mediterráneo. En el año 1941, la Francia de Vichy, sometida por los Nazis, construyó una serie de campamentos en Bouarfa que sirvieron como campos de trabajos forzados y de disciplina para prisioneros políticos y judíos. Este de Bouarfa se abrió como campo de internamiento para prisioneros republicanos españoles tras nuestra Guerra Civil, siendo obligados a trabajar en el proyecto de construcción del Transahariano, en concreto en el tramo entre Bouarfa y Kenadsa (Argelia). Fueron unos 700 españoles obligados a trabajar en este campamento en condiciones infrahumanas, mal alimentados, en sucios barracones y a base de castigos, torturas y asesinatos. Algunos de nuestros compatriotas lograron escapar, pero otros muchos perdieron allí la vida, permaneciendo aún sus cuerpos en algún olvidado cementerio en mitad del desierto. Las tropas aliadas pusieron punto final a estos campos de trabajos forzados en abril de 1943.

Superado este angustioso tramo, ponemos rumbo a las dunas de Tendara a través de un paisaje espectacular, muy arenoso y con muchísima vegetación, incluso con flores, fruto de las últimas lluvias. El lugar nos recuerda a las grandes sabanas africanas que vemos en los documentales de televisión. Nuestra compañera Carmen ratifica este extremo pues ella ha estado recientemente de viaje por las interminables sabanas del África Negra. Este tramo de pista, de muchas decenas de kilómetros, es muy rápido y mi piloto da rienda suelta a su instinto, pone de manifiesto lo mejor de su conducción y exprime el Land Rover al máximo. Una maravilla. Me limito a disfrutar de la conducción de Fernando y a disfrutar del paisaje.

Con las últimas luces, volvemos a montar el campamento y de nuevo afianzamos las tiendas con grandes piedras porque el viento sopla con fuerza. Con mucha fuerza. Por la noche, el viento no para e incluso llueve. El suelo es arenoso y blando y decido por fin utilizar mi colchón y que Fernando duerma sobre la blanda arena pues seguro que lo lleva mejor por simple cuestión de juventud. El colchón debe estar ya pasado pues vuelvo a dormir sobre una superficie dura, muy dura. Pero sarna con gusto no pica.